Гренада. Маленькая англия, растаманы, райские пляжи и кое-что еще...

Здравствуй, дорогой читатель! Два дня назад мы приехали из Гренады, об этом необычном путешествии и пойдет сегодняшний рассказ. К сожалению, до поездки на остров специй я мало что о нем знала, серфинг в интернете на эту тему оказался не очень плодотворным.  Вернувшись, искать информацию уже о том, что знаешь, стало гораздо легче. Поэтому надеюсь, данная статья будет интересна всем любителям нестандартных путешествий, а также поможет тем, кто собирается на этот замечательный остров.

1. Что же это такое - Гренада.

Гренада - островное государство в Карибском море. Остров вулканического происхождения был открыт Колумбом в 1498 г. и получил свое название в честь испанской Гранады. Через 150 лет остров купила Франция и ей он принадлежал более века. За это время было истреблено местное население, началось выращивание специй и хлопчатника, завезены рабы из Африки. В 1783 г. остров отошел Англии. Хотите побывать в Англии, находясь в Южной Америке? Тогда вам в Гренаду, столица острова Сент Джоржес - образчик английской архитектуры. После продолжительного колониального ига, в 1974 году была получена независимость в составе Британского содружества. О важных событиях 80-х годов я расскажу чуть позже, когда мы будем гулять по столице и посетим Форт Джорж.

На фото - вид на столицу острова с Форта Джорж, со стороны пушек.

На острове живет всего около 100 тыс. человек. Денежная еденица - восточно-карибский доллар, 1 USD = 2,7 XCD. Банкоматы по карте выдают местную валюту, чем мы успешно воспользовались. Также в любом магазине, такси, на рынках, в общем, везде принимают доллар USA. Официальный язык - английский. Сказать, что было трудно переключится с испанского на английский, значит, соврать. Английский у нас никакой, на уровне школы, при этом в каждую фразу вклинивалось испанское словечко. Но ничего, жители Гренады справились и в общем нас поняли, потому что мы очень старались и были дружелюбны. На обратном пути в аэропорту служащие даже согласились взять на хранение наш чемодан на пару часов, пока мы погуляем. Население, в основном, негритянское. Находясь среди чернокожего народа становится ясно, что чувствует негр в Сибири.

На фото - полицейский в форме. 

Благодаря этому скрыть, что ты - турист, не получится, готовьтесь к двойному прайсу. Например, проезд в маршрутке стоит 2 USD, хотя первый раз нас прокатили по удвоенной цене. Интересно получилось с дорогой из аэропорта и в аэропорт. Когда мы прилетели, с нас взяли 10 USD за то, чтобы доставить в отель, который находится в 7 минутах пешего хода. А обратно мы пошли было пешком, но водитель проезжавшей мимо маршрутки уговорил довезти нас за 5 местных долларов. Разница доставки - почти в 6 раз!

2. Знакомство с природными достопримечательностями.

На ресепшн любого отеля вам вызовут или предоставят экскурсовода на микроавтобусе, там же можно договорится с машиной напрокат, 63 USD на день. Причем, это не Венесуэла и бензин не бесплатный. Переведя галлоны в литры и карибский доллар в американский,  получаем стоимость бензина примерно 1,7 USD. В основном, все достопримечательности находятся в столице острова, по ней мы погуляем через пару дней сами. За обзорную экскурсию по острову на день просят около 100-150 USD, в столице встретить экскурсоводов не составит труда, профессиональных и не очень, в этом мы убедимся позже. В первый день мы взяли водителя за 60 USD примерно на 3 часа, больше жариться на солнце не хотелось. Думаю, можно было бы сторговаться и дешевле. Он свозил нас  в национальный парк Этанг Лейк Форест Ресерв, который находится в центральной части острова, по пути показывая значимые места. Жители острова очень гордятся национальным стадионом, который рассчитан примерно на 20 тыс. человек. Сюда, действительно, приезжают соревноваться команды со всего мира, в 2007 г., например, здесь проводился чемпионат мира по крикету. А на самом острове находится очень много ухоженных спортивных парков и площадок. Гренада - очень спортивная страна: гольф, футбол, крикет, бейсбол, волейбол... Еще один предмет гордости - Вест-индский университет, правда, позволить себе учится там может не всякий. 

- WTF, зачем водитель прет по встречке, дорога и так петляет!? 

- Ааа, движение левостороннее... 

В связи с тем, что в праздник водопад Seven Sisters был закрыт, мы поехали к Annandale Falls. Входные билеты на все природные парки и водопады стоят 2 USD.

На водопаде местный спортсмен растаманского вида лет 60-ти предложил мне показать, как он спрыгнет сверху, если я ему заплачу. Ну уж нет, я бы лучше заплатила ему за то, чтобы он не прыгал. Однажды в цирке я увидела, как у мотоциклиста отказали тормоза, в итоге у бедняги был перелом ноги. Еще раз увидеть неудачный трюк не хочется. В целом, обстановка на водопаде очень милая, играет детвора, на камнях вокруг водопада, на лавочках и на земле отдыхают местные и туристы, искупаться рекомендую, вода приятно-прохладная.

Следующая точка нашего маршрута - озеро Этанг, находящееся в кратере потухшего вулкана. Водитель высадил нас у входа в парк и пошел болтать с друзьями-растаманами, показав, куда ходить гулять. Обратите внимание, выйдя из машины, водители ее не закрывают и окна не поднимают, воровство практически отсутствует, как-то даже непривычно. Судя по описанию парка в интернете, здесь кроме тропического леса находятся горячие источники и старинные плантации. Возле парка толпа отдыхающих негров караулила обезьянок, мы с Виталькой не стали им мешать и пошли в лес. Там больше всего меня поразили заросли бамбука. Стволы у этого растения, как известно, полые, и когда они задевают друг о друга, качаясь на ветру, получается жуткий звук. Ночью я бы наделала в штаны, честно. Но за полгода мы сполна насладились тропической природой, поэтому, гулять долго по парку не хотелось. Выражаясь словами героини из книги, которую я как раз в этот момент читала, "Что значат люди по сравнению с холмами и скалами?" 

Мы съездили к озеру, полюбовались, как местные жители отдыхают там в беседках и жарят мясо, и поехали в отель кушать лобстеров и фотографировать закат на безлюдном пляже.

Кстати, в следующей статье я расскажу о том, как шеф-повар нашего ресторана давал персональный мастер-класс по приготовлению лобстеров, мне было разрешено сделать подробный фоторепортаж всего кулинарного процесса. Повара на острове знают толк в специях, поэтому я мечтала заглянуть на кухню нашего ресторана. Лобстеры - удовольствие недешевое, но оно того стоит, о-очень вкусно!

Вообще, все время нашего путешествия в Гренаду меня не покидало ощущение, что мы - короли и все для нас: безлюдные красивейшие пляжи и парки, почти пустые самолеты, аэропорт и отель. Это потому, что сезон уже закончился, а погода еще не испортилась. Как и на любом курорте, в высокий сезон (с января по май) ценник на все дороже процентов на 30. А в сентябре здесь возможны такие ураганы, что в отелях едва ли не треть всего объема справки для постояльцев отведена инструкциям во время стихийного бедствия.

На фото - вид на дождевое облако с пристани в Сент-Джоржесе.

Так, 7 сентября 2004 г. ураган Иван нанес огромный ущерб хозяйству острова, зафиксировано 39 смертей. В настоящий момент экономика острова восстановлена, но о буйствах природы ясно говорят поваленные деревья на пляжах.

Пляжи Гренады заслуживают отдельной статьи, и вы поймете, почему я в них влюбилась.  Однажды, придя на пляж и в очередной раз не обнаружив никого, я легла позагорать и почитать книгу. На моих глазах две птицы разыграли любовную сцену, одна гонялась за другой а потом первая вдруг резко нахохлилась так, что перья вокруг головы встали дыбом. Вот это телепередача "В мире животных" у меня на глазах! К сожалению, у меня не было с собой фотокамеры. Но я засняла такую птицу, когда на следующее утро она завтракала крабом. Кто нибудь подскажет, как она называется?

Чистейшая вода и песок, никаких волн, можно постоять подольше у берега и дождаться, пока к ногам приплывут рыбки величиной с ладошку, это волшебство! И можно плавать под водой с открытыми глазами, что я и делала. 

Вообще, на острове очень развит снорклинг и дайвинг. В заливе Molinere Bay, который расположен между аэропортом (мыс Salines), и столицей Сент-Джоржес, можно понырять к подводному парку скульптур. Если будем еще раз в Гренаде, обязательно съездим туда. Широко распространены круизы на катамаранах: на полный день "все включено" 90 USD, на 4 часа снорклинг-круиз 55 USD, на 2 часа закатный круиз 40 USD. Посмотрите, какая красота на пляже, два человека занимаются снорклингом и никого вокруг! А облако на этой фотографии мне напоминает дракона.

Мы с Виталей за пару часов исследовали побережье от аэропорта до нашего отеля Grooms Beach. Пляжи отделены друг от друга такими вот обрывистыми горами.  

Как только будет возможность, обязательно покажу это фото Анастасии Волочковой. 

Скажу честно, за пару часов этого счастья я сгорела, потому что перед выходом не намазалась спец. кремом, и у меня опять облазит кожа с носа. Это ужасно неприятно, потому что сейчас наши друзья на пляже, а я обмазалась алоэ, спасателем и скрываюсь от солнца дома. На побережье постоянно встречаются красивые ракушки самых разных размеров. Виталя только по приезду на Маргариту понял, что он тащил в чемодане киллограма два красивых ракушек и камешков с дырочками "куриный бог".

3. Экскурсия по трущобам Гренады. 

Совершенно верно, трущобы есть везде. И мы - не нормальные туристы, поэтому нормального гида по острову мы найти не могли. Итак, с мыса Salines, где находится наш отель, до столицы острова идет маршрутка №1, ехать примерно полчаса. Купив в Сент-Джоржесе Витале тапки в китайском магазине, мы пошли на рынок за фруктами и специями. Китайские магазины с массой полезных хозтоваров есть везде, даже на Гренаде, не удивляйтесь! Тут за нами увязался местный мужик, опять же растаманского вида. Мы устали объясняться на английском, поэтому у меня безнадежно вырвалась в его адрес фраза: ¿Sabes español? Оказалось, Джимми выучил испанский на улице, еще в 83 году, когда на острове жили кубинские строители. Всего он знает 3 языка: английский, испанский и местный язык патуа (диалект французского). Никаких университетов он не заканчивал, ему 48 лет и живет все время на своем острове. Джимми рассказал, что некоторые жители в поселках до сих пор не знают английского, и пообещал показать нам настоящую Гренаду. На рынке он помог нам сориентироваться в огромном мире специй и потом всю экскурсию таскал наш пакет. Научил красить ногти кусочком корня куркумы, у меня желтизна третий день держится, пожалуй, откажусь от лаков для ногтей :-) О цене за свои услуги он скромно сказал: 

- Буду рад тому, что дадите.

Ну что ж, мы как раз сняли с банкомата 300 местных денег, поехали кататься на маршрутках! Дороги всего острова часто пересекают маленькие речки, такие, как эта.

На первой маршрутке мы доехали до района Gouyave, который наш экскурсовод назвал "место, где никогда не спят". Потому что утром здесь работают, а ночью танцуют регги, эта музыка на Гренаде играет везде. Насчет "работают" я тотчас же засомневалась.

Но вы еще не видели трущобы, которые начинаются сразу за красивыми домами, окаймляющими улицу. Туда мы сходим после, а сейчас - посещение фабрики по переработке мускатного ореха Nutmeg Plant. Это фото сделано на втором этаже фабрики. Справа на фото видно, что орехи собраны с 14 по 18 мая 2012 года. В течении двух месяцев они будут сушиться на стеллажах. 

На втором этаже фабрики стоит дробильный аппарат, из него расколотые орехи по широкому желобу попадают на первый этаж. Вот таким образом происходит очистка орехов. Мы подошли к одной из женщин, и спросили, насколько это тяжелая работа. Судя по ее выражению лица, она не обманула, ответив, что очень тяжелая. После вылущивания партия проверяется в воде: потонул орех, значит, хорошее качество.

На фабрике есть сувенирная лавка, в которой я приобрела бусы из специй. Несколько дней они были рядом со мной и источали разнообразные ароматы, но самым сильным из них был аромат гвоздики. Как же я по ней соскучилась, м-м! На фото под палочкой корицы как раз и есть мускатный орех, пока еще в красной одежке. А справа от него - кусочек корешка шафрана.

Итак, культурная часть экскурсии закончена. Сворачиваем с главной улицы и попадаем в трущобы возле моря. Подобие дома здесь может быть сколочено из фанеры, такое я видела и на Маргарите.

В этих местах все знают Джимми и спокойно относятся к тому, что он предлагает нам всех сфотографировать. В качестве шашек у этих парней крышки от кока-колы, которую, кстати, производят на острове. Рядом с этой парочкой сидел угрюмого вида растаман, на его коленях была огромная емкость травы, которую он забивал по скруткам. Лицо его было настолько мрачным, что направлять в его сторону фотокамеру не захотелось даже с разрешения Джимми.

 Проходим мимо рыбного рынка, наш экскурсовод постоянно со всеми здоровается.

Бар Kelly Hot Spot - конечный пункт нашего знакомства с поселком. Куба либре "За знакомство", а потом "На здоровье",  так в душевной компании с Джимми и барменом были приговорены пару бутылочек белого рома.  

 После этого Виталика в этом поселке принимали за своего местного пацана.

Джимми стал рассказывать о своих родителях, которых убили в 83 году, о бабушке, которой 84 года и она ни разу не ходила к врачам. Решили съездить к его родственникам на противоположную сторону острова в район Grenville, заодно прокатиться по всей Гренаде. Пока ждали автобус, Джимми заскучал и решил выкурить косячок при нас, хватит по углам прятаться, раз чокались вместе.

Напротив остановки за нами наблюдал малыш со взглядом взрослого человека.

В автобусе встретили еще одну малышку, Виталя сделал ей бумажную птичку, и кажется, папе движения ее крыльев понравились больше, чем ребеночку.

Всего вокруг острова мы проехали на шести или семи автобусах, я сбилась со счета после четвертого. В северной части острова мы посетили местную достопримечательность - рыбный  рынок. Обратите внимание, у редкого ребенка нет косичек на голове. Причем, косички в моде не только у детей. Некоторые из кос уложены в причудливые узоры, такие, что шея еще долго поворачивается вслед за хозяином прически.

После пары сигарет и куба-либре Джимми продолжал автобусный тур по острову с комментариями на пьяном испанском в полный голос. Один мужчина обернулся и попытался утихомирить нашего экскурсовода, причем, тоже на испанском.

- ¡¡¡¿¿¿И вы тоже знаете испанский???!!!

Оказалось, этот житель Гренады два года работал в Венесуэле на материке, там и выучил язык. Приятно было поговорить с трезвым интеллигентным человеком. В это время мы проезжали еще один образец английской архитектуры.

Что интересно, водитель автобуса любезно притормозил, чтобы я сфотографировала этот собор, самый старый на острове, он построен в 1800 г. В здании сейчас находится учебное заведение.

Джимми не обманул и сводил нас в гости к своей тетке. Обратите внимание, что все дома возле берега стоят на сваях. 

Окончание экскурсии было решено отметить в еще одном "баре-ресторане". Компанию нам составили знакомый растаман Джимми и девочка, которая прибежала за кока-колой.

На улице рядом с баром мы встретили пожилую женщину. Правда это или нет, но Джимми сказал, что это - его бабушка. Я обняла ее и вспомнила свою бабушку, царствие ей небесное.

После приезда в Сент-Джонс у нас осталось около 60 USD, их и отдали Джимми, честно заработал, хоть и заикнулся сначала о 100 USD. На остатки местной валюты на рынке рядом с автобусной остановкой купили манго, бананов, местной сочной памалаки и пива. Наконец-то я пила наивкуснейшее пиво с солодовым вкусом, как с Томского завода в студенческие времена.

Может, это была и не памалака, потому что косточки внутри нет. Выглядит фрукт вот так, если кто подскажет оригинальное название - muchas gracias!

4. Столица Гренады.

Сент-Джоржес расположен на склонах кратера потухшего вулкана, на берегу живописной бухты Каринидж, с нее мы и начали осмотр города. Исторический центр Сент-Джорджеса — застройка колониального города XVIII — XIX вв. — в 2004 был внесен в Дополнительный список Всемирного наследия ЮНЕСКО. И даже если вы в Гренаде на пару дней, эта часть города стоит того, чтобы здесь погулять. 

На наших глазах к берегу бухты причалила маленькая рыбацкая лодка и началась торговля уловом.

Табличка на памятнике гласит: Людям Гренады в благодарную память о братском христианском гостиприимстве, оказанном пассажирам и экипажу лайнера  «Bianca C», уничтоженому огнем в этой гавани 22 октября 1961 г. Огромный лайнер называют, также, Титаником Карибского моря. И вот почему.

Рано утром 22.10.1961 г., когда лайнер находился недалеко от берега и готовился покинуть  остров Гренада, корабль сотрясли  взрывы в машинном отделении. В результате один матрос умер на месте, остальные восемь были тяжело ранены. С палубы повалил дым. В панике, спасаясь от пламени, 672 пассажира устроили давку. Находившиеся неподалеку рыбаки услышали взрыв и бросились на помощь. Всех пассажиров и оставшихся в живых членов экипажа спасли и доставили в больницы. В порту острова Гренада не было ни одного пожарного судна, поэтому огонь на лайнере «Bianca C» бушевал три дня и только потом пламя утихло. Для локализации пожара предложил свою помощь британский фрегат, находившийся в порту Puerto Rico. Военному кораблю понадобилось двое суток, чтобы он прибыл для оказания помощи 24 октября. Но к тому времени положение лайнера могло привести к затоплению и блокировке входа в порт острова. Городские власти приняли решение отбуксировать лайнер на глубину и затопить. В течение нескольких часов буксир и еще дымящийся лайнер уходили в море. Пройдя расстояние около 3 миль от порта, неожиданно якорная цепь разорвалась. Буксир остался в одиночестве, а величественный «Bianca C» стал стремительно опускаться под воду. 

Спустя несколько лет после затопления лайнера «Bianca C» его подводный мир стал привлекательным для любителей подводного плавания. Этот 180 метровый корпус находится в вертикальном положении на глубине 50м. Теперь он зовется «Титаник Карибского моря», маня призрачной красотой ныряльщиковсо всего мира. 

Продолжаем осмотр бухты. Телефонные будки, еще одно доказательство того, что Гренада - это маленькая Англия.

Публичная библиотека была закрыта, очень жаль, мы бы зашли. Интересно, что зданий выше трехэтажных в Гренаде я не встречала.

Мы сделали еще несколько красочных кадров с набережной и свернули к крутому подъему на Форт Джорж.

И сейчас Виталя поможет мне с обещанным в первой главе продолжением краткой истории Гренады 80-х годов. Мы остановились на том, что в 1974 году Гренада получила независимость от колониального ига. Вводимые реформы только увеличивали пропасть между богатыми и бедными. Коррупция в правительстве достигла ужасающих размеров. На арену политической борьбы вышел новый лидер Морис Руперт Бишоп, юрист, получивший британское образование. В 1979 г. произошел бескровный переворот, в результате диктатор Гейри, опостылевший всем гренадцам, был свергнут и укрылся, как всякий уважающий себя коррупционер в оплоте Свободы - США, а в стране было создано Революционное правительство во главе с М. Бишопом. Первым делом он обратился к США с просьбой об экономической помощи, но Гренада и ее премьер-министр, видимо, показались слишком мелким интересом для Соединенных Штатов и Бишопу предложили… 5000 долларов. На развитие. Бишоп и правительство Гренады были сильно оскорблены и приняли решение обратиться ко второй великой державе того времени - Советскому Союзу, который с готовностью отозвался на их просьбу. Через некоторое время к помощи Гренаде подключилась и социалистическая Куба.
Куба вообще много помогала и помогает странам Латинской Америки и Карибского бассейна -  специалистами, врачами, учителями. Кубинские специалисты заложили рыболовецкий флот Гренады, оказали большую помощь в формировании армии, начали строить международный аэропорт на мысе Салинес.
Вот этот-то аэропорт и стал причиной возникшей в США истерии, приведшей к трагедии 1983 года. В Штатах сразу заявили, что кубинцы строят там не гражданский аэропорт, а советско-кубинскую военную базу (то, что 50% акций строящегося аэропорта принадлежало финнам и англичанам американцев не смутило). Поводов к этому было не больше, чем к обвинению Ирака в производстве оружия массового поражения - просто США решили, что кубинцы ничего не будут строить на этом острове.
В США начала раскручиваться антикубинская и антигренадская истерия, а вооруженные силы начали готовиться к вторжению на остров. В конце сентября 1983 года операция вышла из фазы планирования и вошла в фазу подготовки вторжения - начались тренировки личного состава, отработки захвата аэродромов и "антитеррористических действий".
На Гренаде тем временем в правительстве происходит раскол. Премьер-министр Бишоп и министр финансов Бернарду Коарду, соратники и друзья детства, по-разному видели дальнейшее развитие Гренады. Произошел конфликт, в результате которого 12 октября 1983 года Бишоп был посажен под домашний арест, что вызвало протесты среди местного населения, где премьер-министр был чрезвычайно популярен. Протесты переросли в беспорядки, 19 октября толпа освобождает Бишопа и штурмом берет штаб армии в форте Руперт (второе название Форта Джорж).
На фото - стены Форта снаружи.

Правительство, посчитав, что ситуация выходит из-под контроля, решается на ввод армейских частей, которые после непродолжительного штурма берут штаб армии под контроль правительства и арестовывают Бишопа и его окружение. А затем происходит странное - пленников выстраивают вдоль стены и расстреливают, несмотря на мольбы о пощаде.

На фото - современный Форт Джорж изнутри.

В это время американский флот уже два дня выдвигается в сторону Гренады. Выдвигается скрытно, в полном радиомолчании. Ведь официально этот флот двигался в Средиземное море.
23 октября началось. Против карликовой армии острова (400-600 военнослужащих) были брошены 9,5 тысяч американских солдат, их поддерживали корабельные орудия, на остров были введены 5 танков и 30 БТР. С воздуха высадку поддерживали вертолеты и самолеты. Всей этой армаде гренадцы могли противопоставить лишь свою немногочисленную армию, вооруженную стрелковым оружием, несколько зенитных установок, несколько ДШК и десяток БТР…

И все же они дали бой. Без шансов на победу. И стояли в большинстве случае до конца, до последнего патрона… После "победы" американские ставленники выслали с острова всех, кто оказал сопротивление "гуманитарному вторжению", осуществленному "по просьбе обеспокоенных соседних стран".

На фото - пушки Форта и рядовой Батушев.

США после подавления восстания помогли новым властям заново отстроить Сент-Джорджес, "восстановили" (теперь там оффшор, обилие транснациональных компаний и люди, живущие в коробках) экономику страны, и, старательно зачистив "коммунистическую заразу" (википедия называет это политической стабильностью), через два года покинули Гренаду. Будем надеется, навсегда. Коарду же приговорили к смертной казни, которую позже заменили пожизненным заключением. Ну а бывший диктатор Гейри вернулся на родину. И даже пытался поучаствовать в политической жизни страны. Правда, без особого успеха.

На фото - вид с Форта на бухту Каринидж. 

В настоящее время отдельные помещения Форта оборудованы под швейный цех и тренажерный зал. Мы насладились панорамами столицы острова и побывали в подземных коридорах Форта.

Вид на Форт Джорж из города:

В течении всего дня по всей Гренаде ходит много детворы в школьной форме, о ней хочу рассказать поподробнее. Джимми сказал, что это традиция - ходить из школы домой пешком, странно, но в автобусе я и вправду ни разу не встретила ни одного школьника.

Джимми, пока был трезвым, рассказал, что стоимость обучения одного ребенка в школе составляет около 100 карибских долларов в месяц и не всем по карману. У каждой школы своя форма, в коричнево-красных тонах, в темно-синих или серых. 

Причем, в отличие от Венесуэлы, девочки не ходят в брюках, обычно их форма - это сарафан или плиссированная юбка длиной до колена, блузка и белые гольфы или носочки. А эта шумная компания из детского садика и они все наперебой решили радостно пожать мне руку.

Мы заглянули в одну из англиканских школ для мальчиков. И вот чему мы поразились: вместо стенок были перегородки из учительских досок! Неужели, удается соблюдать дисциплину в таком помещении? На порог школы пришли подружить несколько девочек. 

На этой фото школьницы идут в сторону Собора Непорочного Зачатия. Улица так и называется - Church Street.

Этот католический храм - мне показался самым высоким сооружением в городе, его видно с многих улиц, он построен в 1818 г. Сегодня он собирает под своими сводами туристов со всего мира - испанцев, французов,  корейцев, итальянцев, англичан...  Церковь выстроена в готическом и барочном стиле, содержит в себе композиции европейского, индейского и африканского стилей. В большей мере, внутреннее убранство и интерьер созданы испанцами. Впрочем, Собор Непорочного Зачатия славится совсем иными свойствами. По легенде, если усердно и искренне молиться Пресвятой Деве Марии, то даже бесплодные женщины получают здесь исцеление. Внутри собора шла служба. Я веру (без фанатизма) окружающих меня людей уважаю, но сама отношусь к скептикам, поэтому, усердные молитвы - это не для меня и надолго мы в Соборе не задержались.

Собор Непорочного Зачатия известен еще и тем, что напротив него, у одного из самых заметных ориентиров города, готической церкви Святого Георга, растер огромное мускатное дерево, которое считается самым большим в мире. Я этого не знала, поэтому, дерево не видела, так что будете в тех краях - пришлите фото-доказательство! 

На фото - вид на Собор со стороны швейной мастерской.

Сама же готическая церковь Св. Георгия находится в стадии реконструкции. О сумме, необходимой для восстановления, вы можете узнать на фото, вслух такие цифры произносить неприлично.

Нагуляв аппетит, мы нашли кафе рядом с автобусной остановкой. Плотный обед на двоих, включая вкусное пиво, обошелся нам в 40 карибских долларов. Мне очень понравилась местная запеканка и рыба в томатном соусе.

И конечно, пиво. Эх, какое вкусное было пиво!

5. Чем еще заняться.

Напротив нашего отеля мы нашли Паб с названием The Old School Pub. Место разрекламировано яркими вывесками на основной дороге от аэропорта, поэтому мы решили зайти и посмотреть, чего же здесь дают.

Компания молодых людей любезно пригласила пройти и осмотреть все помещения. Обнаружилось, что за концертным залом находится бильярдная комната с такой же красивой плетеной мебелью. Ребята, увидев у меня на шее фотокамеру, предложили пофотографировать паб и объяснили нам, что по понедельникам и пятницам здесь живая музыка. К сожалению, мы уже не попадали на выступление. Стены заведения оформлены так, что их хочется долгое время разглядывать, читая надписи и рассматривая рисунки. Рекомендую.

Вот такая объемная статья получилась. Всего этого неделю назад мы не знали. За кадром осталось много фотографий, среди которых такие, как, например, улицы Сент-Джоржеса, огромнейшие территории отеля, в который мы забрели, гуляя по пляжам, еще не склеенные панорамы и животные, поверхности или новая модификация Toyota Terios, которую я еще не видела на Маргарите :-) По острову бегают мангусты, но фотоохота на них оказалась безуспешной, зато удалась фотоохота на растаманов на фоне настенных рисунков. 

Рада, если вам тоже было интересно и вы остались со мной до конца.