Канайма. Часть первая. Жизнь в деревне индейцев..

Обычно в национальном парке Канайма в феврале сухой сезон, но нам все же удалось в это время доплыть до самого высокого в мире водопада Анхель по реке Каррао на лодках куриара. Мы танцевали бачату на закате рядом с самыми известными во всей Венесуэле тремя пальмами, на берегу лагуны с розовым песком и водой цвета маррон. А во время ночевки в гамаках среди старейших на планете гор — тепуев — наш проводник повел нас на берег реки, откуда открывался потрясающий вид на ночной Анхель. Пожалуй, поездка в Канайму — это одно из наших лучших путешествий. Но обо всем по порядку.

В аэропорту города Пуэрто-Ордаз, как мы и договаривались, нас встретил лучезарной улыбкой туроператор. Причем, встреча задержалась на 5 часов, именно на столько задержали вылет нашего самолета с Маргариты: "Аки Венесуэла, это нормально, хорошо еще, что вас покормили обедом в аэропорту!" Здесь же нас известили об изменениях в программе. Во-первых, в Канайму мы полетим не из Пуэрто-Ордаза на обычном самолете, а из Сьюдад-Боливара на сессне (на 5-местной сессне, вау!!!). Причем, до Сьюдад-Боливара и обратно нам предоставят транспорт. И во-вторых, несмотря на то, что сухой сезон,  благодаря ливням у нас появилась возможность доплыть до Анхеля, чего в принципе изначально и не планировалось. 

Пуэрто-Ордаз оказался большим промышленным городом. Водитель отвез нас в отель и в 8 вечера заехал, чтобы отвести нас в ресторан El Bigote del Abuelo (Дедушкины Усы). Ресторан замечателен тем, что при желании там прямо при вас на жаровне приготовят отличное жаркое. Виталька заказал мясо, Ире очень понравился суп с морепродуктами, а я после огромной порции обеда в аэропорту так и не проголодалась. Для меня это был день большого стресса, первый раз я столько разговаривала на испанском, начиная с ситуации в аэропорту (у Витали на досмотре хотели изъять раскладной подарочный нож, но мне удалось договориться с работниками и сдать нож в уже принятый до этого багаж) и заканчивая рестораном, нужно было объясняться с местными. После ужина все тот же водитель отвез нас в отель, откуда мы выехали в 6:40 следующего дня. А на рассвете с балкона шикарного отеля мы смотрели на водопады Пуэрто Ордаза, спасибо туроператору за этот подарок! 

До Сьюдад-Боливара час езды, и в дороге Виталя потихоньку меня просит посмотреть, с какой скоростью мы едем. Оказалось, в нашей машине отсутствует спидометр, просто пустая дырка! И это тоже нормально для Венесуэлы, понятия "техосмотр" здесь нет.

В крохотном аэропорту Сьюдад-Боливара, в кабинке, где мы предъявляли наши ваучеры, огромный мужик с типично индейским лицом спросил, откуда мы. — Из России.  — Аа! Русо туристо облико морале... Воооот уж от кого не ожидали такое услышать! День был жаркий и в нас разморило, но как только мы загрузились в хлипкую на вид сессну, у нас с Ирой начались открываться энергетические чакры. 

В отличие от Витали, который срубился.

В полете нас подбрасывало и кидало, дух захватывало, как на аттракционах, только внизу были тропические джунгли и древнейшие на Земле горы. Столовые горы тепуи были сформированы миллионы лет назад в результате глобального тектонического сдвига, площадь самого большого плато Ауянтепуи  достигает 700 квадратных километров, а наивысшая точка — 2460 метров над уровнем моря. Как можно спать, когда внизу такое:

Национальный парк Канайма расположен в восточной части Венесуэлы, занимает территорию, соизмеримую по площади со Швейцарией, и по величине является шестым в мире. 

Как и всем приезжающим сюда туристам, нам хочется ступить на один из самых древних ландшафтов на планете. 

И наконец, перед нами предстал вид на аэропуэрто Канайма и его одноименную лагуну с водопадами.

Скажу честно, после сессны меня штормило еще часа два. Из-за этого я как-то лениво поглядывала в сторону бус, которые красочными рядами висят перед туристами. Особенно привлекательно смотрятся украшения из семян пальмы, натуральные семена-бусины красно-черных цветов. 

Это все необычно, самобытно и в разы дешевле, чем простенькая бижутерия в России, так что рекомендую поддержать индейских женщин и взять для украшений отдельный чемодан. 

Пятое место в нашей сессне было забито мешками с продуктами. Нас - вновь прибывших и уже ожидающих туристов, а также продукты сгрузили и отвезли в деревню. Везли нас 2-3 минуты.

В сердце национального парка — деревне Канайма живет около 1200 индейцев пемон, еще мало избалованных цивилизацией. И первое, что нам с большой гордостью показали гиды-индейцы, когда мы начали осматривать деревню, это — школа. До этого детей, играющих рядом со школой на скрипке, я видела разве что на советских плакатах.

Кроме таких благ, как возможность бесплатного образования и медицинского обслуживания, Чавес дал каждому местному лодочнику по мотору, и не удивительно, что руководителя страны здесь уважают и любят, в отличие от туристического острова Маргарита. Номера дали не для любителей пятизвездочных отелей (хотя, в Канайме есть номера и более высокого класса по путевкам другой стоимости), все просто и чисто, вентилятор, кровать, стол и ничего лишнего, нас вполне устроило. Рядом столовка. Для желающих в деревне есть даже интернет, сотовые телефоны только не ловят. Рядом с нашим автобусом я увидела молодую маму, пользующуюся слингом из магазина (как странно, что не самодельный), у ребенка на ручке прививка. Телефон у местных чаще используется как mp3-плейер. Все-таки, плоды цивилизации и здесь.

Гид объявил свободное время и предложил нам отдохнуть перед обедом. Лежать, когда вокруг такое?!?!?! Мы кинули шмотки и побежали к лагуне с чистейшим розовым поющим песком и заветными тремя пальмами, а гид неспешно пошел за нами. На пути к лагуне Канайма успела сделать такую панораму.

Чем ближе к лагуне и водопадам, тем больше ощущение, что ты попал на другую планету. Усталость и стресс как рукой сняло. Энергетические чакры носили меня над землей, примерно так выглядело мое передвижение последующие два дня:

И вроде, много читала о национальном парке и была готова к тому, что увижу. Но коньячный красно-коричневый цвет воды меня ошеломил. Вот оно, действие дубильных веществ, все реки заповедника имеют такой цвет. Есть ли такое где-нибудь еще на планете? Местные пьют эту воду, но мы не рискнули нарушать привычный минеральный состав своих желудков.  

Чтобы было понятно местоположение водопадов в лагуне Канайма, привожу схематичную и довольно понятную карту. Здесь цифрами обозначены ряд красивейших водопадов, общее название которых — Красные. Их названия в порядке убывания от берега с тремя пальмами: Салто-Укайма (7), Салто-Галондрина (6), Салто-Вадайма (5), Салто-Ача (4),  Салто-эль-Сапо (2) и Салто-эль-Сапито (1). 

Кстати, здесь же обозначены и деревенские учреждения: аэропорт (14), больница (16), церковь (17), школа (18), и отдельно — церковь индейцев пемон (20). На карте нет самого труднодоступного водопада высотой 105 м — Салто-Апонгуао. Добраться до него можно только на каноэ от индейской деревни Ибориби (40 км. от Канаймы) или на вертолете, чтобы полюбоваться им с воздуха. 

Прошу внимания: в сезон полноводья к водопадам приближаться опасно. С подводными вихревыми течениями шутки плохи, были случаи гибели туристов. Однажды они унесли жизнь русского казака Анатолия Почепцова, который приехал в Канайму в 1951 году в возрасте 25 лет, жил и работал здесь гидом. По непроверенной информации из интернета, Анатолий служил в СС под командованием генерала Краснова и был причастен к смертям советских граждан. После войны семья Почепцовых каким-то чудом избежала выдачи Советскому Союзу. В Венесуэлу, которая одной из первых открыла двери для иммигрантов из Европы, он приехал в 1949 году, а в такую глушь его завели поиски золота. Однако, местные хорошо отзываются об этом человеке, он владел их языком и отлично знал места. В августе 1986 г. ночью он пересекал лагуну на лодке в нетрезвом виде, и течением его унесло под водопад. В честь него и назван близлежащий остров. 

— А вы можете показать нам остров Анатолия?
Гид махнул нам рукой в сторону длинной индейской моторной лодки-долбленки, которая у местных называется куриара, и мы поплыли мимо водопадов к острову. На изготовление одной лодки уходит около 2-х месяцев, если меня не обманул гид. Рассматривая этот снимок, я увидела на вершине правого тепуя нечто странное, напоминающее вышку ЛЭП. Что бы там ни было, это никак не природное образование.

Когда лодка оказывается напротив водопадов, все покрывается мельчайшими капельками воды, которая как пыль, кружит в воздухе. В связи с этим, фотокамеру я решилась достать только когда мы немного отъехали.

На тот момент мы и не догадывались, что уже после обеда окажемся за многотонной завесой воды водопада Сальто-Ача. Знала бы камера, в каких условиях ей предстоит еще там поработать. С берега острова Анатолия были сделаны несколько памятных снимков на фоне потоков этого великолепного чуда природы.

Панорама лагуны с острова Анатолия:

И конечно, красавица - Ира, без комментариев:

Насладившись видом с берега, мы направились вглубь острова к могиле казака, которая находится на территории участка частного дома. Кожа с моего обожженного маргаритянским солнцем носа в это время слазила по полной программе, пришлось налепить пластырь.

На плите могилы написано:

«Спи, дорогой казак. Шум этой реки тебе напомнит наш тихий Дон. Твои любящие всегда сестры Галина, Людмила». О любящих сестрах журнал "Вокруг света" сообщает, что они живут (или жили?) в Канаде. Также на острове есть комнаты и гамаки для туристов. Через некоторое время гид сказал нам заветную фразу "vamos a comer", и мы направились обратно в столовую. Между делом я попыталась его научить этой фразе по-русски, и индейцу понадобилось полминуты, чтобы достаточно чисто сказать "пошли кушать". А потом индеец показал пальцем на две горы вдали и выдал более глубокие познания русского языка: "Титьки!" Анатолий научил, наверное. Кроме своего родного языка, жители деревни знают испанский и английский. Перед обедом и перед ужином я сделала несколько снимков местных ребятишек, предварительно спросив у них по-испански разрешения. Этому меня научили еще на Маргарите, там родители, руководствуясь родительской любовью, могут и по лицу заехать, если без спроса фотографировать их малыша. Мне казалось, что местные дети тоже отлично понимают мой испанский, услышав мой вопрос они с радостью начинали позировать.

Как и в других районах Венесуэлы, школьники носят форму определенных цветов. 

У некоторых ребятишек в руке был зажат туристический пакетик с печенюхой и конфеткой.

Мы даже заглянули в школу для маленьких детишек, вот такие непоседы там учатся:

Обед был достаточно плотным, и мы с удовольствием все съели. И сразу в путь, опять на остров Анатолия. Только в этот раз мы высадились правее:

Развернувшись на 180 град. с места, откуда был сделан снимок, можно увидеть вот такой указатель:

Гид Тони повел нас в тропические джунгли. Перед вами два типичных представителя этого леса:

Тони — зоркий парень, через некоторое время дал знак рукой тихонечко подойти к нему. Я даже не сразу заметила эту змейку. - Peligrosa? - No! 

Есть мнение, что 2-3 км. пешей прогулки по джунглям в обычных условиях равносильны 10 км. хода по центральным российским лесам. Идти, действительно, нелегко: путь все время преграждают камни и корни деревьев. Но это того стоит, через 15 минут мы вышли к прекрасной лагуне, непередаваемое зрелище. Нас с Ирой чакры продолжали передвигать по воздуху:

На этой фотографии на вершине водопада Сальто-Сапо можно увидеть людей. Скоро и мы там будем. А пока Тони с коллегой плетут нам короны:

В Канайме быть богиней особенно приятно:

Итак, непродолжительный подъем в гору

И перед нами как на ладони еще одна панорама лагуны, слева виден бережок, возле которого мы только-что купались, а справа - водопад Сапо (Лягушка):

Возвращаемся на берег острова Анатолий и переплываем на лодке отрезок лагуны до подножия водопада Сальто-Ача. Можно проследить наш путь по схеме, которую я привела выше. Преодолеваем небольшой, но очень скользкий подъем в гору, шум воды нарастает с каждым шагом. И вот наконец, перед нами предстало совершенно грандиозное зрелище. Солнце, отражаясь от потоков воды, слепило глаза.

Но что еще удивительнее - под огромной каменной полкой, с которой обрушивается водопад, можно пройти. Чтобы попасть в этот узкий коридор, нужно преодолеть водяную шторку.

Представьте себе картину внутри: слева низвергаются тонны воды, справа - стена из камней и мха, под ногами скользко, над головой огромная каменная глыба, которая в моем воображении вот-вот с грохотом отделяется от стены, мокро и очень шумно, вода временами хлещет в глаза, чего уж говорить об аппаратуре... 

Навстречу нам по коридору возвращались другие туристы. Одна из темнокожих женщин оживленно спросила нас - ¿De donde Usted? ¡De Russia! ¡Soy Cubana! Raaa-scvetaa-li ya-bloni y grushii! Дальше мы обнявшись, пели с ней вместе: - По-плылиии ту-маны над рекой!

Возвращались в лагерь усталые и довольные. И ведь это еще не все, завтра предстоит восхождение к самому высокому водопаду! Интересно, что земля на улицах деревни тоже окрашена в красные оттенки. 

Перед ужином, когда еще окончательно не стемнело, мы зашли в чуруату, стоявшую рядом со столовой. Чуруата — навес с забетонированным полом и покрытый пальмовыми листьями. 

В углу чуруаты висит гамак, стоит вентилятор, все для релакса. У Витальки плавно отключился мозг в гамаке и он заснул сном самого счастливого младенца, а я пошла в комнату. Возле нашего домика я услышала крики петухов. Но где они, я догадалась не сразу. Это не Россия, здесь курятников не делают. Так что живут куры прямо на ветках. Вы только гляньте на дерево прям перед входом в нашу комнату — их же там, как яблок на яблоне!

Рано я смеялась над этим фактом. В три часа утра петухи давай орать так, что спать я больше не могла. Да что ж это такое, завтра и так рано вставать! Я вышла и начала трясти дерево. Бесполезно, только еще больше шуму. Разбудила Витальку, он меня подсадил и я поскидывала с этой яблони все кукарекающие яблочки. Но им это, конечно, не очень понравилось, и чтобы они забыли дорогу на это дерево, я решила прогнать петухов подальше. Представьте такую картину: в полчетвертого утра я с бранными словами ношусь за петухами в индейской деревне. Ладно, легли спать. Через пятнадцать минут мы опять услышали звонкие "кукареку" с дерева, можно было повторять процедуру. Но я не стала, все-таки, выпитое пиво помогло второй раз заснуть :-)  

На ужине познакомились с еще одним русским из Доминиканы, с появлением которого у нас окончательно исчез языковой барьер. Такой компанией мы и поедем завтра к Анхелю: я, Виталя, Ира, доминиканец и супруги-путешественники из Питера, замечательные ребята, с которыми мы познакомились еще в аэропорту Канаймы. Кто бы мог подумать, что на этом краю земли соберется отличная русская команда.

После ужина мы с Виталей сидели в ночном деревенском баре, пили пиво и танцевали бачату. Кроме нас, из туристов там не было никого. Через некоторое время к нам подсел подвыпивший индеец, которому не удалось соблазнить официантку, и мы попытались построить диалог с ним. Но местный житель перебрал настолько, что не понимал, на каком языке нужно с нами говорить. На следующий день, когда мы разместились в лодке для путешествия к Анхелю выяснилось, что тот индеец был нашим лодочником. Может, поэтому он был серьезным и молчаливым всю дорогу к Анхелю и обратно.
Во время прогулок по деревне мы с Виталей мечтали. Я призналась, что хотела бы здесь работать фотографом. А Виталя бы работал в местной школе по своей специальности: учителем русского языка. Действительно, лица у нас типично славянские: его часто принимают за лицо кавказской национальности, меня — за китаянку. 

Но если серьезно, надеюсь, наше следующее посещение Канаймы будет более продолжительным, хочется посмотреть водопады Юри, каньон Кавак, остров орхидей в мае и воспользоваться услугами вольного проводника, такого как Томас Берналь http://www.vokrugsveta.ru/vs/article/892/ Хотя, при  описании лохматого ядовитого чудовища «аранхья мона», который живет в заповеднике, мне вспоминается описанная в прошлой статье моя реакция на безобидного паука в такси...

В следующей заключительной части я расскажу о нашем пятичасовом рафтинге к самому высокому в мире водопаду Анхель (980 метров), о том, как мы провезли спиртное в лагерь, как ночевали в гамаках, смотрели на ночной Анхель и как я танцевала сальсу с нашим гидом Тони. Официальное открытие водопада произошло в 1935 г. американским пилотом Джимми Энджелом, который вёл разведку этих мест с воздуха. Но индейцам племени пемон на протяжении многих веков Анхель был известен как Курапукаи-Меру. Они верили в то, что в горе проживал дух «мавари», крадущий человеческие души, поэтому они не рассказывали европейцам о водопаде и не поднимались на его вершину.

Алексею обещала фотку с первого урока по серфингу :-)