Перу. Загадка Лимы. Куско и Мачу Пикчу. Ика, Арекипа и каньон Колка

На днях в журнале "Кузбасс XXI век" в свет выйдет наша новая статья, написанная по свежим впечатлениям после поездки в Перу. Для тех, у кого нет возможности ее прочитать в журнале, публикую ее здесь. В блоге больше фотографий, но в отличие от журнала, нет ответа на загадку Лимы, о которой расскажу в конце. А может быть, вы и сами отгадаете. Брать громоздкую зеркалку в путешествие я не решилась, и мой малыш Олимпус меня, как всегда, не подвел. Дело в том, что вторая камера перед поездкой сломалась, ведь море и песок делают свое грязное дело, а рисковать последней рабочей лошадкой я не стала. И не пожалела, было очень удобно ходить налегке, украдкой фотографируя перуанцев. Потому что, в отличие от венесуэльцев, фотографироваться они не любят, разве что за деньги, когда специально нарядятся в национальные костюмы.

Считается, что в июне-августе в Стране инков разгар туристического сезона, потому что еще не начался сезон дождей. Разбалованные двухлетним проживанием на Маргарите среди вечного жаркого солнышка и теплого моря, низких цен на продукты и жилье, мы и не подозревали, что нас ждет, купив, в очередной раз, дешевые билеты, теперь уже в Перу.

А в Перу в июле и августе, как оказалось, зима. «Да какая там зима в Южной Америке», подумает закаленный россиянин. Вот и мы так думали, приехав в джинсах и легких курточках. Оказалось, в Перу в домах нет отопления и проблемы с горячей водой, дорогое это у них удовольствие. Да и дома строят с тонкими стенами. Поэтому зимой, при десяти градусах выше ноля, температура в доме и на улице сильно не отличалась. В первый день это повергло в шок. Ночью нас спасали три одеяла из шерсти альпаки. Возможно, в отелях за 80 долларов в сутки и предоставляли обогреватель, но мы планировали тратить на жилье в два-три раза меньше, потому как во многих местах нам предстояла только лишь ночевка. Найти недорогой отель в Перу, особенно в Лиме, оказалось не так уж легко. Зато полностью отсутствовала проблема обмена денег, в Перу доллар в ходу наравне с солем и банкоматы предлагают снять деньги либо в той, либо в другой валюте. А теперь обо всем по порядку.

элемент узора на тканном полотне, Перу

Из столицы Лимы мы сбежали после первой ночи, скрючившись от холода и побрезговав даже принять холодный душ холодным серым утром, не помогло даже дружелюбие хозяйки посады. Как выяснилось, в Лиме весь июль и август не выглядывает солнце сквозь серую завесу туч, так они и живут больше месяца без голубого неба. Может, это южноамериканский вариант Лондона?

Купили билет до Писко на местном междугороднем автобусе фирмы Flores за 20 солей, это чуть больше $7, ехать около 5 часов. Названия местных городов нас поразят еще не раз. Возле Писко находится заповедник Паракас, и нашей целью были острова Бальестас, которые называют перуанскими Галапагосами. Там можно понаблюдать за жизнью пингвинов, морских львов и множества видов птиц. Точнее, так мы планировали на Маргарите. Особенности перуанского климата и дорог внесли свои коррективы в наши планы. Мы пригрелись в автобусе, купили сладчайших мандаринов и персиков у женщин, разносивших на остановках всякую всячину, и устав спрашивать «Что за станция такая?», занялись своими делами: Виталя читал роман Стивена Кинга, а я смотрела по автобусному телевизору свое любимое кино «Жизнь прекрасна». Билеты у нас проверили несколько раз, и я была уверена, что если мы сами и не увидим названия города Писко, то нам скажут, когда выходить. К слову, за все время в Перу мы так и не встретили ни одного названия провинциального города. Во время очередной проверки билетов нам сообщают: «А мы уже возле Ики». И у меня гора с плеч: «Это знак свыше, не придется мокнуть и мерзнуть на островах, отпадает проблема просушки единственного экземпляра теплой одежки, а всю эту живность мы еще увидим в зоопарке Лимы». Смотреть на линии Наска мы тоже не собирались, так как удовольствие полетать на четырехместной сессне имели еще в венесуэльском национальном парке Канайма. Таким образом мы оказались в Ике, выиграв день на адаптацию.

Ика нас порадовала голубым небом, закатом, окрасившим желтые фасады зданий на главной площади в рыжий цвет, а так же обилием магазинов с электроникой, наличием фототехники Кэнон, фотопленки, жестких дисков для ноутбуков, специальных миниатюрных отверточек и прочих бытовых мелочей. Каждый из нас нашел здесь то, что найти на Маргарите было проблемой, и по ценам ниже, чем в Лиме. Удивило нас огромное количество таксующих мото-колясок, они шныряли везде и постоянно гудели, смешные и шумные. Таксующего авто- и мототранспорта в провинциях гораздо больше, чем частного. И не удивительно, ведь бензин в Перу стоит 17 солей за галлон, что примерно равно 1,5 доллара за литр. Многие машины оснащены газом, в Перу добывают газ и цена на него гораздо привлекательней. Кстати, во время заправки газом просят выйти весь экипаж автомобиля, включая пассажиров. И еще в Ике меня удивило то, что на 260 тыс. жителей приходится аж два казино. Просто игровой рай после Маргариты!

Нетуристические улицы Ики

Именно в Ике мы начали приобщаться к перуанской кухне. Особенностью Перу является то, что в каждом ресторане в меню есть севиче. Это мелконарезанная рыба разных сортов и так же мелконарезанные морепродукты — кальмары, креветки, гребешки и т. п. Все это замаринованно непродолжительное время (около 15 мин.) в соке лайма и уксусе, с добавлением зелени, репчатого лука и перца чили. Средний ценник на порцию — $7-8. Теперь мой муж любит рыбу, и я знаю, под каким соусом ему ее подавать.

Кроме этого, часто встречается блюдо китайской кухни на перуанский манер — рис чауфа, это рис с омлетом и мясным ассорти, вкусно. Популярны сытные мясные супы «a la criolla» с яйцом и «a la minuta» со сливками, стоят около $3. Неизменным ингредиентом этих супов является тонкая лапша, называемая здесь «cabello de Ángel» — волос Ангела. Я с удовольствием их заказывала, единственное, целую порцию тяжело съесть одному, уж очень большая. Супы chupe de mariscos и parihuela теперь являются моими самыми любимыми южноамериканскими блюдами, такого количества вкусных морепродуктов у себя в тарелке я никогда не видела. А коньком перуанских поваров считается куй. Именно так это блюдо и называется. Зажаренная морская свинка на тарелке выглядит весьма экзотично, особенно морда с клычками, на вкус куй похож на гуся. Мясо нам показалось мягким, но жирноватым и больше мы его не заказывали. 

Рис чауфа и жареный куй

А пока посетитель ресторана ждет заказ, ему приносят тарелочку жареной подсоленой кукурузы, очень нам понравилась этот обычай.

Из безалкогольных напитков самым популярным считается инка-кола, на вкус как газировка Буратино. Из слабоалкогольных — чича из фиолетовой кукурузы с добавлением сахара и лимона, в нашей, кажется, еще была клубника, вкус похож на квас. А крепким национальным напитком считается писко сур, это коктель из виноградной водки писко с добавлением льда, лимона и яичного белка. Но больше всех нам понравилось пиво Кускения. Мы не любители этого напитка, но оно было уж очень вкусным, так мы соскучились по настоящему пиву. Ну и конечно, чай с листьями коки, но его мы усиленно пили в Куско.

В десяти минутах езды от Ики находится оазис Уакачина (Huacachina), он даже изображен на перуанской купюре достоинством в 50 соль. Это серное озеро, окруженное громадными белыми песчаными дюнами. Воды озера считаются лечебными. 

Но сюда съезжаются, в основном, любители сноуборда, желающие совершить экзотические спуски не со снежных, а с песчаных гор. И я, как любитель родного Шерегеша, не могла себе отказать в этом развлечении. Багги-тур стоил 13$ с человека, и был самым веселым мероприятием за время пребывания в Перу.

Честно говоря, едет не шустро, борд нужно смазывать специальным карандашом

Настоящий вострог вызвала поездка на багги-машине по дюнам, еще то приключение! Американские горки отдыхают, ведь наряду с ликованиями от перепадов высот и довольными визгами соседок все время есть реальный страх, что эта космо-машина на следующем крутом развороте на склоне перевернется.

Раз уж мы задержались в Ике на два дня, то решили сходить в региональный музей. Увидели, крупнейшее в Перу собрание кипу, к слову, не такая уж и большая по нашим меркам коллекция нерасшифрованных остатков узелковой письменности инков. Коллекцию орудий войны, труда и ткачества, старинные полотна, и что представляет собой адобе. Речь идет не о современном производителе графических пакетов, а о кирпичах из глины и навоза, из которых строили дома в Перуанских глубинках, да и до сих пор так там их строят. А экспонаты последнего зала поразили больше всего. Оказывается, инки умели искусно проводить трепанацию черепа, чтобы спасать раненых или больных и даже возвращать их к активной жизни. Нигде в мире, ни в одной другой стране, никогда не находили такого большого количества ископаемых черепов со следами хирургической трепанации. Исследователи обнаружили, что на каждом шестом черепе, найденном в этом регионе, есть следы операции.

Первая трепанация датирована примерно 400 г. до н. э. Хотя в Европе подобные операции известны тоже очень давно, они не производились так часто, как в Перуанских Андах, и сама техника операции не достигла такого совершенства. По краям отверстий в черепах, представленных в музее, видно, что его хозяин прожил годы, а может и десятилетия после операции. Исследователи подтверждают, что около половины оперированных пациентов выживало и излечивалось. Также интересно было узнать, что в Перу около 1000 лет назад практиковалась мумификация, вытягивание черепов (на фото в дальней витрине слева) и приношение детей в жертву.

Католический собор в Ике. Некоторые не знают, для чего сзади церковных скамей подставки. Это для того, чтобы вставать туда на колени при молитве.

Следующим нашим пунктом назначения была Арекипа. Считается, что основная масса туристов по Перу передвигается автобусами. Мы взяли билеты на самый комфортабельный автобус Cruz del Sur, ведь время переезда составляет около 11 часов. Билет на нижний этаж с более комфортными раскладывающимися креслами стоит 150 солей, это $54.

Не верьте тем, кто говорит, что перуанцы в своих дешевых автобусах храпят, пукают и хрюкают, поэтому туристам нужно ездить в самых дорогих. Практика показывает, что человеческие потребности не зависят от стоимости поездки и национальности пассажиров. Но переезд прошел гладко, кормили и поили вкусно, как в самолете, только без спиртного, за окном было много бедных перуанских селений из адобе и серпантины дорог, края которых обрывались в пропасти.

Арекипа в Перу, это как Санкт Петербург в России. Первое, на что обращаешь внимание - узкие уютные прямые улочки с каменными мостовыми.  

Южная столица страны насчитывает около 850 тыс. жителей и расположена на высоте 2350 м над уровнем моря, вблизи вулканов Мисти (5822 м, активный, за последние 100 лет было зафиксировано 5 слабых извержений), Чачани (6075 м) и Пичу-Пичу (5665 м). 

Вулкан Чачани, вид с обзорной площадки Carmen Alto, Арекипа

Кстати, из окон большинства отелей этого города открывается вид на один из вулканов, представьте себе, отодвигаешь утром шторы, а там такая красота! 

Вид на вулкан Мисти и плодородные поля

На фоне вулканов, покрытых белыми шапками, эффектно смотрится центральная площадь Пласа Де Армас с великолепным собором, отстроенным заново в XIX в. и занимающим всю северную часть площади.  

 Вечерняя подсветка собора длиной 100 м, Арекипа.

В центре площади расположен фонтан и растут пальмы, там всегда множество голубей, а по краям площади идут двухъярусные аркады, где расположились ресторанчики. 

Вообще, если в Венесуэле главные площади всех городов названы Площадь Боливара, то в Перу это - Plaza de Armas (обычно это переводят как “оружейная площадь”, но точнее было бы перевести как “площадь парадов”). “Белым городом” (“la ciudad blanca”) Арекипу назвали за то, что она почти полностью построена из светлой горной породы.  Город, как образец колониальной архитектуры, в 2000 году был включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Церковь Ла Компаньия, построенная в 1698 г, считается самой красивой в Арекипе. Это одно из немногих сооружений, уцелевшее после пожаров и землетрясений.

Вокруг площади расположено множество магазинов с качественной одеждой из шерсти альпаки, а также туристических фирм. Поэтому здесь оригинальные сувениры и турагенты найдут вас сами. Кроме теплой и мягкой одежды, разноцветных и разноразмерных пончо, здесь можно купить недорого красивые серебряные украшения, ведь Перу обладает большими запасами золота, меди, свинца и серебра. Мы купили темный деревянный резной поднос с отделкой из кожи и изображением альпаки, а также необычные серебряные серьги с элементами бирюзы, перламутра и красно-оранжевой раковины моллюска Spondylus, причем одна сережка в виде колибри, а другая — в виде цветка, целых 6,7 грамм всего за $28,5. Непродолжительный торг с одной из представительниц туроператоров, и мы - обладатели автобусной экскурсии по городу, по $9 на человека, и на следующий день однодневной экскурсии на самый глубокий каньон Колка, по $18.

Мост через реку Чили, Арекипа

Какое фото привезти с экскурсии

В полчетвертого ночи за нами заехал микроавтобус на каньон реки Колка. Ждали с полвторого. Подобные опоздания в порядке вещей для всей Южной Америки. Нам предстоит 180 км пути к каньону глубиной, достигающей 4160 м. Купить накануне поездки шапку, шарф и перчатки из шерсти альпаки было замечательной идеей. Не передать, как первые три часа до рассвета мы мерзли в автобусе. Почему я не взяла одеяло?! Виталя недоумевал, зачем я притащила его опять на Чукотку, хватило ему там и службы в армии. 

 Долина реки Колка близ поселка Чивай

Но после завтрака в поселке Чивай, вместе с теплым солнышком за окном появились многочисленные инкские террасы для земледелия, расположенные вдоль склонов каньона. Создалось впечатление, что люди здесь гораздо трудолюбивее, чем муравьи. 

Узоры склонов каньона Колка

Национальная гордость Перу — вид парящего над каньоном кондора, самой большой летающей птицы, и это действительно, выглядит величественно. 

Бойкая торговля теплыми вещами на обзорной площадке Cruz del Condor

Туристический сбор с иностранца за въезд в Каньон составляет еще 70 солей или $25. В этом месте у нас начало складываться впечатление, что Перу для туристов - страна, мягко говоря, недешевая. Но то ли еще будет на Мачу Пикчу! Чтобы насладится впечатлением от природных красот каньона, спокойно побывать на всех обзорных площадках и успеть понежиться в термальных источниках, увидеть закат в горах, о котором я читала до поездки, рекомендую брать экскурсию на 2-3 дня. Тогда затраченные расходы оправдают с лихвой ваши ожидания. У нас же остались воспоминания усталости от дороги на автобусе туда и обратно, «горной болезни» от попыток быстро забраться на гору к отъезжающему автобусу, и толпы туристов на всех обзорных площадках.

Альпака Моника за работой с туристами. Ее шерсть очень нежная на ощупь

Горячие источники в поселке Чивай, близ кальона Колка

После выполненной программы в Арекипе мы насладились пешей прогулкой по городу и душевной атмосферой на втором этаже аркад возле Plaza de Armas, в уютном кафе с видом на активную туристическую жизнь, здесь же местные музыканты исполняют перуанскую музыку под гитары и флейту. Хорошо здесь и жаль, что пора ехать.

А вы как ждете заказа в ресторане?

В мексиканском ресторане нам объяснили отличие тако от буррито.

 В антикварном магазине можно провести полдня, чего там только нет: 

старинные утюги и посуда, перуанские кувшины и вазы, пианино с подсвечниками, пластинки и первые печатные машинки... Фарфоровый поднос мы так и не купили, побоялись разбить.

Куско понравился нам больше всего. В городе живет около 400 тысяч местных жителей. Мы практически не брали там такси и гуляли пешком по мощеным улочкам с крутыми подъемами и спусками, многие из которых оформлены лестницами, резными деревянными балкончиками на потрепанных одноэтажных домах с узкими дверьми и цветными окнами, с сидящими на земле торговками с детьми и их необычными для россиянина товарами.

На улицах Куско много специальных туристических полицейских

Церковь Санта Доминго, возведенная на фундаменте инкского храма Кориканча, Куско

В туристических местах здесь больше всего было разодетых в национальные костюмы женщин и детей, просящих милостыню вне зависимости от того, сфотографировал ты их или нет, и ведущих себя как цыгане. Торговцы сувенирами из тыквы на Plaza de Armas приставали и обижались, если у них ничего не купишь. Но у всех же не реально что-то купить!

Отряд ряженых перуанок поймал меня, вручил малышечную альпашку и потребовал по 2-3 соля ($1) после фотографии для каждой участницы и для внезапно прибывших подруг. Так и не сосчитала, сколько ладошек в итоге ко мне тянулось за солями. 

Жалко бедных потомков великих инков, живущих в центре четырех сторон света - «Тауантинсуйо», ведь название города в переводе с языка кечуа означает Пуп Земли. 

Церковь Ла Компаньия на Парадной площади в Куско, построена в 1571-1668 гг

Но в Куско все еще встречаются женщины, которые до сих пор носят национальные костюмы не для туристов, как правило, они даже не говорят на испанском языке. Традиционными элементами женского костюма является многослойная юбка, пончо, гольфы и шерстяная шляпа, однотонная или украшенная ярким узором. Пожилые индеанки носят две косы, которые на концах связаны друг с другом. 

Детишек все женщины, в том числе современные, носят на спине в цветных тканных полотнах. Такие слинги используют, так же, в качестве обычной сумки. 

Очень популярная в Перу услуга - чистка обуви, и в Куско чистильщиков тоже много. От одного из них я не смогла отвертеться и он до блеска надраил мне ботинки.

Нет, это не я сижу напротив чистильщика

Город находится на высоте 3400 м и это чувствуется. Один раз я даже отказалась от любимого супа с морепродуктами, так тяжело было дышать во время еды. Хотя на Алтае горную болезнь не чувствовала, поднявшись даже на высоту 3800 м. А может, дыхание сперло от того, что было та-ак вкусно!? Чай с листьями коки мы пили без устали на протяжении всех дней пребывания в окрестностях Куско, купить листья и порошок из них можно во многих местах, но скорее он помогал согреться, а не избавится от “горной болезни”. На вкус он - нечто среднее между шалфеем и зеленым чаем, немного вяжет.

Тазик вкуснейшего супа chupe de mariscos одной съесть тяжело

Хозяйка нашего отеля рассказала, что у нее два сына, и чтобы дать одному из них качественное образование, она платит за обучение в университете по $1000 в месяц. Вот это да! С другой стороны, только по статистике в Перу живет 15% безграмотных. Мерседес подсказала нам, как недорого добраться на Мачу Пикчу. Насколько это «недорого», посудите сами, цены приведены на одного человека:

1. Маршрутка (в Перу их называют colectivo) от Куско до станции Ольянтайтамбо - 10 солей или $3,7

2. Билет на поезд от станции Ольянтайтамбо до станции Агуас Кальентес и обратно - $101

3. Входной билет на Мачу Пикчу (без подъема на Уайна Пикчу) -128 солей или $47

4. Билет на автобус от Агуас Кальентес до Мачу Пикчу и обратно - $19

Это без учета того, что чем ближе к Мачу Пикчу, тем дороже становится питание и проживание в отеле, а ночевали мы и в Ольянтайтамбо, и в Агуас Кальентес, так как билетов на поезд обратно в тот же день не было. Стоит ли основная археологическая достопримечательность континента таких денег, нам предстояло узнать.

Улица в Ольянтайтамбо с видом на крепость и террасы

Ольянтайтамбо — город в священной долине инков (месте зарождения инкской цивилизации) и одноименная железнодорожная станция, расположенная на высоте 2750 м, однозначно достоин посещения. Кажется, со времен инков здесь не многое переменилось — те же горы, те же реки среди камней, аккуратные домики, цветущие деревья. 

 Река Урубамба в Ольянтайтамбо

Часть построек в современном городе датируется концом XV в. В городе до сих пор действует система водоснабжения, построенная при Пачакутеке, правившем между 1438 и 1471 гг. На склоне горы высится крепость инков и прилегающие террасы, входной билет стоит так же, как и на Мачу Пикчу, но с виду народа там гораздо меньше. На другом склоне расположены древние зернохранилища инков, их строили на большой высоте. Там, благодаря сильному ветру и более низкой температуре, продукты и зерно лучше сохранялись и были защищены от гниения.

Вид на склон с зернохранилищами, Ольянтайтамбо

К сожалению, мы уже не рассчитывали на дополнительные траты на посещение крепости и просто погуляли по деревне, насладившись атмосферой золотой осени, о которой мы иногда мечтали на Маргарите, когда уставали от палящего солнца.

Детишки хозяйки сувенирного магазина слушают реггетон и танцуют

О Мачу Пикчу у меня особые воспоминания, таких больше нет ни у кого. Мы выехали в 5 утра и в 6-30 были уже в Агуас Кальентес. Всего три непродолжительных очереди: за входным билетом, за билетом на автобус туда и обратно, и на сам автобус, и вот мы уже наверху.

Поезд до станции Агуас Кальентес с панорамными окнами

Семь утра. Справа очередь за билетами на автобус "Агуас Кальентес-Мачу Пикчу", слева - очередь на автобус

Древний город мы решили осматривать самостоятельно. Хотя групповой гид и стоил сносных денег $7 с человека, мне было жалко, если бы Виталя таскался за группой без удовольствия, ведь он не выносит столпотворений. Поднявшись на обзорную площадку и увидев, как на ладони, древний город, я подумала: «И это все, и ради этого? Должно же быть что-то еще...». Вид на затерянный город инков, найденный толпами самых разных туристов, с первого взгляда не впечатлил. Зато вид на высокие шапки окружающих его гор, пронизанных лучами утреннего солнца, восхитительный. 

Храм солнца, храм трех окон, храм кондора и еще примерно двести строений с террасами я уже видела на фотографиях раньше, но без людей рядом с ними. Так как в 7-30 утра народу на Мачу Пикчу уже было полным полно, я решила оставить осмотр города на сладкое и мы свернули налево и вверх, вдоль террас, как потом оказалось, на тропу инков. Сам город находится на высоте 2450 м, а верхняя точка тропы инков в направлении от города, куда со всех сторон достигает солнце — Sun Gate — на высоте 2700 м. По этой тропе в 1911 г дошел до затерянного города американский исследователь Хайрам Бингем. Здесь же заканчивается четвертый день пешего похода самых отважных туристов, выдвигающихся из Ольянтайтамбо на своих двоих в сопровождении гидов. Наш неспешный подъем занял около часа, и после восхождения на Рорайму полгода назад, казался мне прогулкой по лугу. Единственное, слишком уж много туристов всех возрастов и национальностей встречается на тропе. 

За пять минут до окончания подъема я остановилась сделать панораму горной цепи, петляющего зубчатого узора автобусной дороги, ведущей к Мачу Пикчу и самого города, казавшегося уж совсем игрушечным с такого расстояния. 

Оборачиваюсь, а Виталя в самом узком месте тропы прижался к горе, как то неестественно запрокинув голову и вцепившись в камни. Он ведь предупреждал меня, что от высоты у него начинается сильное головокружение, почему я вовремя не развернулась обратно!? Обхватив лицо и пытаясь повернуть его к себе, я запричитала: «Виталенька, родной, любимый, сейчас спустимся, ты слышишь меня...». Слава великому инке, он быстро вышел из этого состояния и мы скоро спустились в город. Обычно в нашей семье разделение: Виталя не заставляет меня убивать огромных тараканов и пауков, заглядывающих иногда к нам домой в сезон дождей, а я не таскаю его по горам. А здесь осечка вышла.

Пройдя через ворота в город, я опять остановилась сделать несколько фото. 

Виталя, вроде, шел впереди меня, но окончив съемку я его нигде не увидела. У него был красный рюкзак. Быстро прыгая глазами по всем многочисленным красным пятнам в толпах людей, я не нашла его. Решила, что он прибился к группе с гидом, которая шла впереди нас и наверняка остановилась в сооружениях на несколько ступенек ниже. Группа там и была, а Витали не было. Значит, он ждет меня на том месте, где я останавливалась. Я вернулась, его нет.

Подъем к Храму Солнца

«Наверное, он пошел дальше по стрелкам и ждет меня впереди» - с этой мыслью я быстро обежала комплекс и уже через 15-20 минут была на выходе. Таким образом я установила, что самый скоростной осмотр Мачу Пикчу с препятствиями в виде спин туристов составляет 20 минут. Вероятно, поэтому Виталя полчаса назад с тоской вспоминал наше посещение Петры в Иордании. Но на выходе его тоже не было. 

Некоторые медитировали от переполняющего счастья. Я им немного завидую.

Останавливаю охранника и объясняю ему, что потеряла мужа, которому это Мачу Пикчу вообще никак не нравится и он здесь только за компанию со мной, поэтому он должен быть уже 15 минут назад возле выхода. В ответ слышу любимое южноамериканское «Транкила» - успокойтесь, мол он скоро выйдет, все на этом месте находятся, ждите. "Но у него же головокружение, вдруг он опять посмотрел вниз и что-то случилось!" В моей голове начинают рождаться самые ужасные картины, и я начинаю реветь. Опять вхожу в город, народу еще прибавилось и я не дохожу даже до ворот в город с мыслью «а вдруг я здесь, а он уже там».

 Выбегаю к пункту хранения вещей и прошу проверить, не забрал ли Виталя наш пакет. То ли я номер спутала, то ли реально забрал. Но все документы, билеты на спуск и паспорта у меня. Сквозь слезы пишу пару объявлений «Виталя, жди меня здесь» и клею их возле пункта хранения. Пытаюсь позвонить ему на венесуэльский номер, с перуанских сотовых звонок не проходит, из венесуэльцев найти никого не могу, общественный автомат работает только за соли, а у меня только доллары. Никто не меняет. Мечусь возле выхода туда — обратно и реву, на вертушке меня уже знают и без билета пропускают.

Еще раза три объясняю разным охранникам и офисной работнице свою историю подчеркивая, что у мужа было головокружение и что если бы у него было все в порядке, он давно бы ждал меня на выходе. Показываю его фотографию на экране фотоаппарата. Они опрашивают по рации работников в городе, никто его не видел. Один говорит, что час назад какой-то мужчина, похожий по описанию искал жену и потом пошел пешим ходом вниз до Агуас Кальентес. «Нет, Виталя не мог пойти пешком вниз! А вдруг пошел и ...?!» Опять реву. Так проходит три часа, пока мне не встретился начальник охраны. Он заставил меня найти место на карте, где я потеряла Виталю. Взял меня за руку и повел в город. Вызвал по рации нескольких людей, которым я опять показала фотографию, раздал каждому по сектору... И вот вскоре я увидела Виталю, окруженного двумя охранниками, направляющимися в мою сторону. Наступил момент слез радости: «Живо-ой, все хорошо!». 

Версия Витали: «Ты когда сделала фотографию, я махнул тебе рукой что останусь здесь за входом. Я думал, ты меня видела, я все это время книжку читал». Ненавижу Стивена Кинга после этого! Видимо, после случая на тропе инков мы оба переволновались и отключили мозги, ведь я могла еще раз вернуться ко входу и хорошенько осмотреть место, а Виталя мог не просто махнуть мне рукой, а дотронуться до меня, сообщая о намерениях остаться.

Последнее, что мы увидели, была безбилетная альпака

После Мачу Пикчу нам уже не хотелось никаких древних крепостей, музеев и археологических находок, поэтому вернувшись в Куско, мы не пошли в примыкающую к городу крепость Саксайуман, как планировали, а погрузились в неспешную прогулку по местным улочкам, и остались довольны. Набрели на местный фруктовый рынок, где каждая третья сидящая на земле торговка кормила ребенка, грудью или с ложечки. 

 Продавщица серых брусочков. Что это, я так и не поняла.

Купили вкусного винограда, его в Перу горы. Клубника, черный авокадо, фиолетовая и красная кукуруза, карамболь, киви, слива, яблоки, огромные ананасы, мака и другие, неизвестные нам виды овощей и фруктов... 

Из фиолетовой кукурузы делают национальный слабоалкогольный напиток - чичу, на вкус она похожа на квас.

Перуанская мака по виду напоминает маленькую сморщенную репку. А ее свойства перуанцы восхваляют во многих проспектах. Дело в том, что мака используется жителями Анд на протяжении многих веков. Ее корень обладает энергетическим эффектом, стабилизирует гормональный уровень, а также используется как сильный афродизиак. Этакий вариант южноамериканского женьшеня. 

Воины империи Инков употребляли маку перед сражениями для того, чтобы повысить силу и выносливость, а конкистадоры заставляли индейцев платить дань макой. Растет эта репка только на высоте не ниже 3500 м. Мы не удержались и купили в местном магазинчике здорового питания по полкило порошка маки и коки, всего за 30 и 10 солей соответственно. К слову, в туристических точках пакетик с десятью конфетками с добавлением маки или коки стоят 8 солей.

В Южной Америке местные напитки, которые продаются на улице, наливают в мешочек 

В серую, унылую зимнюю Лиму возвращаться не хотелось. Но хозяйка гостевого дома, где мы останавливались в день приезда и куда мы теперь вернулись, встретила нас чаем и такими искренними расспросами о том, что мы видели и как путешествовали, что у нас сложилось впечатление, словно мы приехали к родным и давно знакомым людям. А после того, как она предоставила нам теплую комнату с горячим душем, мы почти полюбили Лиму. Также сеньора Гвадалупе снабдила картой и инструкциями, куда можно сходить. Оказалось, что многие интересные места Лимы не так уж и далеко от нашего гостевого дома. Впрочем, времени у нас было немного, а брать снова автобусные экскурсии совершенно не хотелось, мы решили ограничиться прогулкой по городу и посещение местного зоопарка.

В супермаркетах сегодняшняя рыба отмечена знаком "свежесть дня", 

свежий лосось стоит 174 рубля

Надо сказать, что зоопарк в Лиме, Parque de Las Leyendas (Парк легенд или Парк сказок), довольно своеобразный. Он полностью не соответствует нашему привычному восприятию зоопарка, где животные теснятся в клетках рядом друг с другом. Он больше похож на парк отдыха и развлечений для всей семьи с элементами зоопарка. Здесь огромные игровые территории с детскими аттракционами, множество кафе и зона со столиками для принятия пищи, принесенной с собой, пруд с возможностью покататься на лодке, ботанический сад и четыре зоны, представляющие животных разных территорий: первый природный регион Перу — Коста или побережье, второй — Сьерра или горы, третий — Сельва, это предгорья и равнины, занимающие более 50% страны, и четвертая зона зоопарка представляет животных других стран.

 Жираф пытается дотянуться до миски страуса эму. 

Пару минут ему потребовалось, чтобы расставить ноги, максимально согнуть колени... и ведь дотянулся!

Вольеры удивили нас своим простором и ухоженностью. Много детей собираются у вольеров с буйволами, их можно трогать за рога, кормить листьями пальм и фотографироваться с ними, видели бы вы щенячий детский восторг! 

А на территории пингвинов на наших глазах разыгралась игровая сцена борьбы за территорию, один юркий тип гонялся за остальными в воде, подпрыгивая над ее поверхностью, до момента, когда преследуемый не выпрыгивал на сушу. 

Мы с удовольствием провели там полдня, прогулявшись пешком от нашего гостевого дома в районе Жемчужина и свернув на обратном пути в севичерию, так называются ресторанчики, где подают севиче. А сейчас, загадка Лимы, о которой я говорила вначале. Вдоль крыш или окон некоторых домов этого района мы заметили ряды пластиковых бутылок, наполненных водой. Виталя предположил, что это для предупреждения землетрясения. А таксист уверил, что это обычай на удачу. Не верю я этой версии, вот в Венесуэле битые стеклянные бутылки, зацементированные в верх забора - от воров, все понятно, должно быть и здесь какое-то практическое применение. Я отправила электронное письмо хозяйке нашего гостевого дома, и ответ нас очень удивил.

Внимание, вопрос: для чего используют эти бутылки?

Хоть перуанцы - народ отзывчивый, а мы оба сибиряки, к их климату мы оказались не готовы. Видимо, разбаловала нас Маргарита. Это подпортило некоторые наши впечатления о поездке, во время которой пришлось лечиться от гриппа. Зато мы получили удовольствие от кулинарных открытий, прогулок по нетронутым туризмом улицам, наблюдения за местным бытом, и в очередной раз убедились в том, что для нас память о стране складывается в первую очередь из памяти о ее людях. Для меня Куско стал образчиком спокойной и самобытной жизни в Перу, я бы с удовольствием была там хозяйкой гостевого дома, поила бы своих туристов чаем с кокой и грела бы холодными вечерами возле камина. И если судьба когда-нибудь еще нас отправит в Куско или Лиму, мы уже точно знаем, в какое время года поедем, куда пойдем и где остановимся. Об этом мы рассуждали, сидя в последний день на берегу сурового Тихого океана и попивая кускению (Cusqueña), наверное, лучшее пиво, которое мы пили когда-либо.