Ахи дульсе, мамей, мерей и моринга, или Ода здоровому питанию на острове Маргарита.

Моринга масляничная

Hola, amigos! Привет, друзья!
Каждый год здесь приносит новые полезные открытия, с которыми сегодня хочу с вами поделиться.

Не секрет, что Венесуэла сейчас переживает не самые лучшие свои времена. В магазинах давно пропали такие товары первой необходимости как сахар, мука, туалетная бумага, мыло и стиральный порошок. Сейчас появилось масло, но пропал уксус, мясо говядины и курицы, список можно продолжать. В связи со вспышками эпидемии чикунгунья в аптеках еще в прошлом году исчезли средства от температуры, нет дешевых обезболивающих, да что говорить, даже памперсов и витаминов в аптеках нет. В социальных сетях Венесуэлы дефицит на эти товары остро обсуждается и повторяться я не вижу необходимости. Разве существует идеальная страна?

Вы спросите: "Как же мы здесь живем?" Очень хорошо! И зачастую по местному правилу: "Транкила, маньяна" (С исп. "Успокойся, завтра"). Практически все дефицитные товары можно найти "по знакомству" и у перекупщиков за цену выше, чем в бескрайних очередях. Но все равно для нас эти цены ниже, чем в России. Например, килограмм сахара и муки я покупаю примерно по 25-30 рублей, если считать в эквиваленте к привычной валюте. А самое главное — солнечные пляжи, свежие морепродукты, натуральные, дешевые и полезные фрукты и овощи на острове Маргарита никто не отменял. Постоянные жители острова хорошо знают, что на уличных рынках вдоль дорог круглый год продаются красивые и дешевые баклажаны, кабачки, арбузы, помидоры и перцы, не говоря уже о разнообразных тропических фруктах...

Уличная продажа овощей и фруктов круглый год

Морепродукты

На текущий момент порция из 5 лангустинов, 10-13 см каждый, на пляже Bella Vista в Порламаре стоит около 150 рублей, и включает еще и салат из авокадо с помидорами и тосты из местных жареных бананов с сыром (platano frito con queso). А порция парильи из морепродуктов на двоих (parilla de mariscos) на пляже Concord в Порламаре стоит всего 300 рублей. Чего там только нет: ракушки Гуакуко, моллюски, креветки, крабы, все такое нежное и ароматное... По мнению моего мужа, это лучшая парилья из морепродуктов на острове. Также любителям морепродуктов рекомендую попробовать на Конкорде красный креольский суп из морепродуктов Фосфорера, свежих отварных моллюсков Пипитоны или моллюсков Мадре перла. Из рыбных блюд мне больше всего нравится белое нежное мясо Парго. Часто от продавцов морепродуктов вы услышите зазывающие фразы типа: "Rompe colchon!" (С исп. "Разрывает матрас!") Убедитесь в этом сами! А если серьезно, мы убедились в полезности морского климата и здорового питания уже в первые полгода проживания на острове Маргарита. Я забыла здесь, что такое кисты на яичниках, гормональные проблемы и нерегулярные болезненные циклы. А у Витали почти пропала аллергия.
Мы уже давно не покупаем сырые морепродукты и не готовим их дома, предпочитая съездить в проверенные ресторанчики. Но если вы захотите морепродуктов по ценам еще дешевле, то можете купить свежие дары моря сами, выбрав что душе угодно на рынке Conejeros в 6 утра, именно там закупаются рестораны.
И, кстати, вышеперечисленные городские пляжи находятся в южной части острова и они без волн, всем гостям острова рекомендую к посещению.

Пляж Конкорд, в руках у Ирины самая вкусная парилья из морепродуктов на острове

Ахи дульсе (Aji dulce)

Обязательно попробуйте aji dulce - маленькие венесуэльские перчики красного, желтого и зеленого цвета со сладковато-пикантным вкусом. Это неизменный ингредиент многих местных блюд, например, начинка для арепы, приправа для национального супа санкоче или для севиче из моллюсков. Из ахи дульсе делают даже джемы и алкогольные настойки. Сушеный и свежий ахи дульсе продается в супермаркетах. Перчики богаты витамином С, А, В, В6, полезны высоким содержанием железа, калия и магния. В эту субботу я была на кулинарном поединке местных шеф-поваров в столице острова Асунсьон, где продегустировала местные соусы из ахи дульсе.

Соусы из перца aji dulce с добавлением томатного дерева, какао, авокадо, мякоти парчиты.

Мерей

Про пользу авокадо, гуанабаны, манго, помалаки, лечозы (папайи) и гуаявы я писала давно, да и в интернете об этом не мало. А вот про яблоко кэшью знают немногие, потому что этот плод быстро портится и не подлежит транспортировке в другие страны. Кешью - это единственный в мире орех, который вызревает не внутри плода, а снаружи! Мякоть яблока кэшью бело-желтая, волокнистая, вяжущая, очень сочная и ароматная, имеет кисло-сладкий вкус, который чем-то напоминает айву. В 100 гр мякоти содержится около 500% от суточной потребности витамина С, поэтому в Латинской Америке плоды часто замораживают и употребляют при простуде. Орехи кешью никогда не продаются в скорлупе, потому что отделить орех от оболочки очень трудно. Под скорлупой находится очень едкое масло, вызывающее ожоги. Из него получают несмываемые чернила и анакардиевое масло, которым пропитывают древесину от гниения. Поэтому еще одно название кешью - "чернильные орехи". В Африке это масло используют для нанесения татуировок. В Венесуэле кэшью называют мерей (merey), сезон на Маргарите длится примерно с февраля по май.

Я однажды раскусила из любопытства скорлупу ореха и несколько недель страдала от ожога на губе. Сейчас я, по совету соседки, замораживаю плоды в морозилке, так они становятся менее кислыми, и в жару их можно есть вместо мороженого.

Яблоко кэшью (merey)

Мамей

Ягоды мамея в продаже встречаются не часто и о нем тоже знают не все. Растет мамей в горах острова Маргариты, с виду плоды похожи на круглую картошку диаметром около 10 -15 см, даже чистятся они как картошка, тоненькая шкурка легко снимается ножом. Мякоть желто-оранжевая, на вкус напоминает нечто среднее между ананасом и абрикосом. Внутри три крупные продолговатые косточки, как у хурмы, только больше. Главное, во время покупки выбрать спелые мягковатые плоды. Содержит кальций, фосфор, железо, витамины А, В1, В2, С. На Маргарите мякоть мамея добавляют в соки, коктейли и мороженое.

Покупка мамея по горной дороге в национальный парк Сьерро Эль Копей

Мамей

Моринга

О пользе дерева Моринга я узнала совсем недавно. Дело в том, что хозяин нашего дома Миша после перенесенной лихорадки чикунгунья стал фанатом правильного и полезного питания и посадил во дворе несколько деревьев с мелкими и кисловатыми на вкус листочками. Поначалу я не обращала на них внимания, но три месяца назад наша соседка пожаловалась ему на потерю молока, ей нечем стало кормить новорожденного. Миша несколько недель кормил ее листьями Моринги, и, о чудо, молоко у соседки опять появилось!
Недаром дерево Моринга называют "деревом жизни". Это необыкновенное растение  — натуральный кладезь белков, кальция, витаминов, и минералов. Внимание, вегетарианцы! Моринга содержит полный комплекс аминокислот, содержащихся в мясе. Только представьте, что в листьях Моринги:

• В 3 раза больше железа, чем в шпинате
• В 4 раза больше кальция, чем в молоке
• В 4 раза больше витамина А, чем в моркови
• В 2 раза больше белков, чем в молоке
• В 3 раза больше калия, чем в банане
• В 3 раза больше витамина Е, чем в миндале.

На 100 грамм растения Моринга содержит 2000 мг кальция, 25 мг железа, 448 мг витамина Е, а также витамины С, А и В.
Основные сферы применения моринги: укрепление иммунной системы; очищение организма от вредных веществ и тяжёлых металлов, от паразитов и глистов; поддержка организма во время облучений и химиотерапии; нормализация уровня холестерина; лечение потери аппетита; лечение потери кальция, ревматизма, артрита, сахарного диабета. Рекомендуется при повышенных физических и умственных нагрузках, при беременности и кормлении грудью, благотворно влияет на кожу, волосы и ногти. Растение обладает ярко выраженными антибактериальными и антивируснымиными свойствами, оно богато хлорофилом, и является мультивитамином и мультиминералом «от природы».

Я добавляю листья моринги в салаты, а из высушенных листьев завариваю чай. Для принятия в пищу пригодны как листья, так и цветы и семена. Дерево моринги растет очень быстро, и если не подстригать его ветви, то за год оно может "вымахать" до 6 метров! К сожалению, оно не пригодно к посадке в России, так как любит сухую жару и песчаную почву. В Венесуэле вы можете увидеть в продаже пакетики с чаем моринги. Например, моя подруга в Каракасе купила 150 граммовую упаковку чая по цене всего 1 доллар. 

Моя заготовка для чая из моринги

Подробнее о пляжах острова, национальных особенностях, природе и обычаях жителей Маргариты вы можете узнать из моей фотокниги:
http://issuu.com/katalinaryabikina/docs/book-margarita-kata-issuu

P.S. В разных странах Латинской Америки названия отличаются.
Подруга из Панамы написала мне, что плоды кешью у них называют Marañon (мараньон). А мамей у них другого вкуса, не кисловатый, а приторно - сладкий. Я видела в интернете, что в других странах мамеем наш сапоте называют, и здесь, мне кажется, именно этот случай. Наш zapote внешне похож по цвету, но меньше по размеру, продолговатый и совершенно отличается по консистенции, на вкус — нечто среднее между мармеладом и хурмой, только не вяжет. Похожий вкус имеет также наш нисперо (nispero), с виду он тоже как круглая картошка, а внутри как мармеладка. Главное, выбрать мягкие плоды. Нисперо и Сапоте хоть и сладкие, но низкокалорийные, содержат калий, магний, кальций и железо, а также небольшие количества витаминов группы В и С.

В ветвях дерева нисперо

Восстановление флоры и фауны полуострова Маканао, заповедник Чакаракуаль

Как известно, Маргарита состоит из двух полуостровов и основная жизнь сосредоточена на восточном полуострове Парагуачоа. В центре менее заселенного и засушливого западного полуострова Маканао вот уже несколько десятилетий процветает горнодобывающая промышленность, а именно добыча и вывоз песка и щебня. Биолог Джеми Ривера, представитель ассоциации защиты природы Провита, организованной биологами Центрального Университета Венесуэлы, рассказала нам о текущей ситуации на полуострове, как этот бизнес разрушает растительный мир полуострова. 

Вывоз песка и щебня на полустрове Маканао

Раньше здесь росло значительно больше лесов, чаще шли дожди. В лесах Маканао водится исчезающий вид желтоголовых попугаев (Cotorra Margariteña), оцелоты, а в горах есть даже занесенные в красную книгу Венесуэлы олени (Venado Margariteño). В настоящий момент постоянные незаконные вырубки лесов и браконьерство поставили под угрозу существование уникальной флоры и фауны полуострова. 

Только небольшая прибрежная зона северной части полуострова Маканао, входящая в состав Национального парка Лагуна Ла Рестинга, находится под официальной охраной. С целью сохранения биоразнообразия всего полуострова, начиная с 90-х гг. ассоциация Провита выступает с предложениями о создании здесь заповедника. Из-за экономических и политических проволочек нынешний статус территории Чакаракуаль до сих пор не определен. Однако, благодаря усилиям представителей Провита с 1990 года, численность желтоголовых попугаев увеличилась с 700 особей более чем в два раза, а на территории полуострова Маканао постоянно проводятся акции по высаживанию новых деревьев.

Территория заповедника Чакаракуаль, юг полуострова Маканао

Въезд в заповедник. 

Надпись на первом плакате: "Карьер. Щебень и песок"

На втором: "Заповедник Чакаракуаль"

Дорога в заповедник

В один из декабрьских дней мы отправились с Джеми на Маканао в качестве волонтеров, чтобы помочь посадить новые деревья на территории вырубленного леса и увидеть жизнь на полуострове своими глазами.

Обзорная площадка, к закату здесь собирается множество попугаев Которра Маргаритенья

Желтоголовый попугай, живущий в одном из ресторанов острова. 

Сфотографирован мной за полгода до этой поездки на Маканао.

А этот желтоголовый прилетал к нам, когда мы два года назад жили в Парагуачи

Поселение Эль Оркон (El Horcón) находится на южном побережье полуострова Маканао, по соседству с заповедником, и насчитывает всего около 50 семей (примерно 200 человек). Его жители активно участвуют в проектах ассоциации Провита, занимаются высадкой деревьев на территории Чакаракуаль и развивают экотуризм, пешие походы и наблюдение за животным миром. 

Поселение Эль Оркон. Типичный для острова кактусовый забор вдоль улицы.

Мы посетили дом сеньоры Елены, чтобы забрать около сотни саженцев, которые она здесь выращивает. Джеми здесь частый гость и чувствует себя как дома. Я даже не представляла, что этот с виду ничем не примечательный дом окажется таким душевным внутри.

Дом сеньоры Елены в Эль Оркон

Гамаки - непременный атрибут многих маргаритянских дворов

Хозяйство во дворе дома

Самодельные игрушки. Счастливое детство, никаких электронных гаджетов.

На территории растут гранаты, их редко можно встретить на острове, 

у Ольги неподдельная радость от увиденного

Красный перчик-чили

Рядом с домом растет дерево понсигé (ponsiqué). 

Вы пробовали знаменитый на Маргарите ром понсигé?

Перед тем, как погрузить саженцы в машину, мы немного поболтали с сеньорой Еленой, отведали кисло-сладких яблочек понсигé и поздоровались с ее детьми.

Маленькая принцесса, как и все настоящие венесуэльские красавицы, 

захотела персональное фото

А это, собственно, сам процесс погрузки саженцев в машину

В заповеднике нас уже ждали несколько мужчин из Эль Оркона, они делали лунки для деревьев в каменистой и сухой земле. А в нескольких десятках метров от места посадки кипела работа по погрузке песка и щебня. Только два дерева гуаякан остались на краю карьера. Но мы здесь для того, чтобы посадить новые деревья. 

Гуаякан - дерево с эмблемы штата Нуэва Эспарта, в который входит остров Маргарита

Земля настолько твердая, что лунки приходится выдалбливать киркой

Всего в этот день было посажено около 200 разных деревцев

У биологов строгий подсчет высаженных деревьев. Сначала на черновик записывают 

названия и количество, а потом эти цифры передают в ассоциацию Провита.

Раньше я считала, что Пало Сано, Лос Роблес, Эль Яке, Гуаякан - это просто названия районов на острове Маргарита. Кто бы раньше мне сказал, что все это - названия деревьев, растущих в Венесуэле! Например, Лос Роблес дословно переводится с испанского как Дубы. А древесина Пало Сано очень твердая, она ценится в Венесуэле за свойство долговременно не подвергаться воздействию грибков и бактерий, вызывающих гниение, и применяется в строительстве в качестве опор, столбов и стоек.

Пускаю корни на острове, высаживаю Гуаякан

Работа кипит

Робле, дерево - символ штата Сукре в Венесуэле

Эль Яке, дерево - символ штата Фалькóн в Венесуэле.

Ну и конечно, одноименное название популярного пляжа на острове.

В этот день меня так же удивила яркая луна в 10 часов утра

На обратной дороге до автомобиля Джеми без устали рассказывала и показывала, где высажены другие деревья, сколько им лет, и какое из них как называется. 

Спасибо Джеми за информацию!

Мы уехали все в пыли, с землей под наманикюренными ногтями, усталые и в отличном настроении. Как только отъехали, хлынул ливень, редкое явление на Маканао. Значит, приживутся наши саженцы!

Волонтеры:

Каталина Рябикина, http://katalink.in/

Ольга Купцова, http://margaritatur.ru/

Биолог: 

Джемима Ривьера, http://www.provita.org.ve/

Фото и текст: Каталина Рябикина

Дневник о восхождении на тепуй Рорайма

 Недавно в журнале Кузбасс XXI век (35 выпуск) вышла моя статья о восхождении на тепуй Рорайма. По просьбам друзей и знакомых дублирую ее здесь, с бóльшим количеством фотографий. Статья будет полезна тем путешественникам, кто еще не знает о тепуи ничего, так и тем, кто уже собирается на восхождение и находится в поисках детальных отчетов по дням. В путешествие я брала походный светосильный Олимпус XZ-1, а так же в статье использованы фото с Ириного айфона. Изначально дневник начала писать Иринка, по свежим воспоминаниям, сидя в аэропорту на рейс Пуэрто Ордаз - Маргарита. Спустя время она передала мне свои записи, и так родилась эти статья. При использовании фотографий и материалов отчета ссылка на авторов обязательна.

Схема расположения тепуи в национальном парке Канайма

Еще с 2011 года, после первого посещения национального парка Канайма и совместного восхождения к самому высокому водопаду Анхель, мы с Ирой начали строить планы о восхождении на тепуй Рорайма. На схеме выше четко видно расположение водопада Анхель, а так же вверху - знаменитый у горных туристов тепуй Рорайма.

Тепуи на языке индейцев пемон означает «дом богов», это горы, расположенные большей частью на территории Венесуэлы. Обрывистые труднодоступные стены тепуи высотой в несколько сотен, а то и тысяч метров по виду напоминают огромные столы, они так и называются: Столовые горы. Тепуи являются остатками обширного плато, которое образовалось около 200 млн лет назад, когда Южная Америка и Африка ещё составляли единый континент. Рорайма находится на границе Венесуэлы, Бразилии и Гайяны, ее высота достигает 2810 м. Вокруг горы постоянно клубятся стаи облаков, это связано с тем, что у ее подножия берут начало реки Амазонка, Ориноко и Эссекибо. Со всех сторон гору пронизывают водопады.

Рорайма сверху, фото из интернета.

Отчёты XIX века об экспедициях в район тепуя Рорайма вдохновили Артура Конан Дойля на написание романа «Затерянный мир». Когда видишь фото тепуи с высоты, действительно, кажется, что это кадр из фантастического фильма. И как в затерянном мире, почти вся мелкая фауна — эндемики, встречающиеся только на вершинах тепуи или вообще только на Рорайме. Не только камни, но и большинство живых обитателей здесь имеют черный окрас, среди них: бабочки, стрекозы, а также миниатюрные, размером около сантиметра, черные жабы, которые имеют привычку свистеть перед дождем. Также здесь водятся носухи (мы одну видели, похожа на черную лису), мыши, ящерицы, несколько видов птиц, пауки, пиявки и скорпионы, но нет рыб, змей, комаров и мошки. Кстати, мошка Пури-Пури вас успеет покусать до Рораймы, уже в первые два дня трека по саванне.

Несмотря на то, что вокруг Рораймы постоянно идут дожди и условия для туризма не из легких, в наши дни ежедневно на гору забираются сотни путешественников со всех стран. Это стало возможным благодаря единственной расщелине, которая ведет наверх. И, конечно, только в сопровождении гидов, местных индейцев пемон. На протяжении недельного трека гиды несут палатки и провиант, готовят еду и следят за порядком. 

Схема 6-ти дневного восхождения на Рорайму.

«Хочется, но колется, пока не могу, после обновления фототехники нужно подкопить финансы». Так все и выложила Иришке, когда она в сообщении предложила вместе покорить Рорайму. И тогда я получила от нее предложение оплаты моих билетов за организацию и сопровождение в поездке. Я благодарна всем, кто никогда не просит у меня сделать работу за бесплатно пользуясь знакомством, будь то экскурсия или фотосессия, и если у меня есть возможность, сама всегда делаю подарки друзьям. Но радость вдвойне, когда работа — это путешествие, о котором мечтала, да еще и в самой желанной компании! Виталя переживал, но зная мою тоску по горам, отпустил с пониманием, за что ему спасибо. После недолгих переговоров восхождение наметили на февраль 2013 года.

Что нас ждало? Трек длиной в 70 км и протяженностью 6 дней, из которых 5 дней лил дождь. Мокрая одежда и ноги, обгорелые лица, мышечная боль, туалет в мешочек, ручьи по колено, потоки воды, которые сбивают с ног, складывающиеся от усталости колени, минус пять кг собственного веса… Что хорошего нас ждало? Уникальные пейзажи, душевная компания, вкуснейшая еда, новые друзья и память о незабываемом приключении. Мы это сделали, и спустя год я не против повторить!!! 

Тепуй Кукенан на рассвете, шестой день трека.

Начиналось наше путешествие на Рорайму с города Пуэрто Ордаз. Туда мы прилетели с Ирой 9 февраля, чтобы на следующий день поехать автобусом в Санта Елену, навстречу мечте о затерянном мире. Пуэрто-Ордаз — не только промышленный монстр Венесуэлы, но и город с огромными, ухоженными парками, здесь каждый найдет развлечений на любой вкус: кафешки, игровые площадки, лесные тропические зоны, запруды с лодочками и водопады. Поэтому, рекомендую посвятить целый день осмотру города и парков. Об этом я уже рассказывала в отдельной статье: http://margarita-russia.blogspot.com/2013/04/blog-post.html 

Автобус по направлению: Пуэрото Ордаз  —  Санта Елена  —  это отдельная холодная история, Ира прозвала его «труповозка». Десять неимоверно холодных часов в автобусе вам удастся провести комфортно только при наличии спальника или горнолыжного костюма.

Уже на вокзале в Пуэрто Ордазе мы встретили четырех девушек из Москвы, которые оказались в нашей группе на Рорайму. В Санта Елена выяснилось, что всего нас 14 путешественников: шесть русских девчонок, четверо ребят из Японии, бразилец, венесуэлец и семейная пара американцев. В офисе туроператора Иришка оставила тяжелую бутылку шампанского, которую хотела открыть на горе. Взвалив на себя тяжелый рюкзак с только что арендованными ковриком и спальником, она быстро отказалась от этой идеи. Я после примерки рюкзака тоже убедилась в правильности решения не тащить с собой зеркалку. Мы подписались в журнале под тем, что если мы умрем, никто не виноват, и нас довезли на джипах из Санта Елены до начальной точки трека, деревни Паратепуи (см. схему). Ну, Боги, разрешите к вам наведаться! 

Первый день встретил солнышком и спокойными пейзажами. Все только начиналось, красивые ландшафты, радуга, просторы, путь к мечте, восторг и бодрость! Но на первой же стоянке после нескольких часов трека некоторым девочкам уже захотелось повернуть назад, ведь обещали сначала упрощенную версию похода, а все уже уставшие от подъемов и спусков по извилистой тропинке. Чувствовалась каждая вещь в рюкзаке, но ничего лишнего ведь не брали. И это еще не гора, а Большая Саванна. 

Первый день, первая остановка на отдых.

Еще немного погодя мы достигли линии дождя, хлынул он так, что я не успела одеть влагозащитную куртку. Камеру спрятала в кармане куртки, чтоб хотя бы она не промокла.

Не растянулась на скользкой жиже я только благодаря трекинговым палкам. 

Лагеря достигли часам к 5 вечера, все промокшие, ели через пару часов в темноте и сырости. 

Вся еда на Рорайме казалась нам пищей Богов, так мы смертельно уставали и радовались горячим калориям как стая бездомных собак, спасибо сопровождающим нас индейцам, которые готовили. Рядом с нами под навесом оказалась спустившаяся с Рораймы команда, грязные, но довольные немцы и англичане отмечали успешное завершение путешествия. За пределами небольшого навеса, под которым столпились две наших группы, ливень, а в туалет хочется, приходилось выбегать по-медвежьи, ведь к и без того тяжелым трекинговым ботинкам прилипли килограммы грязи. Глотнули рома из пластиковых бутылок, заели припасенными сладостями и развесили одежду, хотя смысла в этом не было, всю ночь лил дождь и ничего не высохло. Ночью вокруг палаток рычали какие-то звери, а утром девчонки догадались, что это был чей-то храп.

Утро второго дня.

Второй день. 

Утро. Дождь. Под ногами каша, ботинки вмиг становятся неподъемными. Одеваем пакеты на рюкзаки. И только наши японцы — люди солнца — радуются жизни, делая утреннюю зарядку! После ночного ливня ручейки, которые еще вчера можно было перепрыгнуть, превратились в препятствия. В первом ручье шириной около 10 метров ледяной воды было по колено.

Второй день. Первый ручей.

Для переходов через ручьи я использовала резиновые трекинговые сандалии.

Чтобы поток не унес тебя в неизвестные дали, нужно держаться за бечевку, от нее руки в кровь, если не запасся перчатками. Чтобы не подскользнуться на камнях, нужно идти в носках, у меня были трекинговые резиновые сандалии. Пока готовишься к водным процедурам и снимаешь ботинки и штаны, тебя ждет новая напасть — Пури-пури. Они не пищат и не предупреждают о том, что рядом, просто молча буравят ноженьки, делая на них частый красно-пупырчатый узор. От узора помогают антигистамины. А от мошки - купленные в Санта Елене приятно-вонючие самодельные белые растворы. Ну и длинные штаны, конечно.

Ирины ноги после Пури-пури.

Второй ручей — воды по пояс, местами даже по грудь. Минус еще один комплект сухого белья. Мокрые носки и белье упаковываешь в пакет и в рюкзак, мусорить нельзя. Рюкзаки девчонок через ручей переносят носильщики, стоишь и молишься: «хоть бы носильщик не потерял равновесие и не упал в ручей». 

Опять одеваться после ручья Иринка не захотела, жарко, пошла в шортах и майке. И получила от пури-пури за это урок. Другая напасть, от жары на Рорайме многие сгорают, моей тонкой коже не помог даже крем с защитой SPF 100, и через 4 дня мой нос покрылся кровавой коростой. 

Мой нос после Рораймы, спасаюсь пенкой Пантенол.

Зато вода питьевая повсюду, в каждом ручье. Чистейшая! Подставляй пластиковую бутылку и пей. 

К приходу во второй лагерь, который расположен у подножья Рораймы, все были без ног от усталости, потные, хотелось помыться и прополоскать носки с трусами. Выбора нет, залезли в ледяной ручей. Живот прилип к позвоночнику от разряда холода, а рядом плещутся с визгом бразильцы. На местах стоянки всегда есть другие группы, которые тоже поднимаются или уже спустились. Все мы братья, и теперь чистые. 

 Второй день, купание и стирание носков на второй стоянке.

Приготовление еды нашими гидами на второй стоянке

Но самое интересное в походе, это туалет. Рорайма — священное место, и человек не тот зверь, которому можно оставлять фекалии где попало на территории национального парка. На стоянках портеры организуют специально отведенные для туалета места. И все дни справлять нужду нужно в специальные мешки, присыпая потом свои дела тальком и завязывая каждый мешок на узел. 

Туалет на Рорайме

Тут не то, что большую нужду справить, в ливень выйти из палатки чтобы сходить по-маленькому — подвиг. Но что же делают дальше с этими мешками? От усталости мне было откровенно пофиг, но Ире этот вопрос не давал покоя. Ответ сделал ее счастливой, все стало ясно, когда мимо нас в обратном направлении по тропинке прошел портер с пахучей корзиной за спиной. Оказывается, мешки сносят с горы специальные носильщики. "Как нужно было накосячить в прошлой жизни, чтобы в этой родиться носильщиком фекалий?" - теперь Ире не давал покоя этот вопрос. Но на самом деле, нам было жалко носильщиков. Для них это ежедневная работа — таскать огромные корзины за спиной весом до 30 кг, балансируя на мокрых камнях. А после возвращения с Рораймы гиды и носильщики отдыхают один день и снова ведут другую группу. В нашей группе было 10 носильщиков и гидов. Палатки во втором лагере они ставили под ливнем. Очень хотелось есть, но пока мы ждали еду, опять пошел дождь. Я уже переоделась, но согреться после купания в ручье мне не удавалось, и я залезла в спальник. После этого выйти на улицу за едой означало потерять предпоследний комплект сухого белья. Не могу, лежу трясусь в спальнике, лицо горит, потихоньку отхожу. Спасибо дорогой Иринке, принесла еду и накормила. Второй день, а уже столько всего. Провалились в сон под шум целлофана на палатке.

Третий день.

Проснулись от шума целлофана на палатке, ливень как будто не прекращался. Ира чешет распухшие укусы пури-пури. Сквозь утренний туман видно, как в нескольких десятков метров от нас японцы радуются жизни и делают зарядку. Вся наша группа решила, что это особенная нация, которым с детства вводят гормоны радости, бодрости и оптимизма. На завтрак сухая арепа (лепешка из кукурузной муки), это единственное, что я не могла есть, потому что она вставала поперек горла при ходьбе. Но у нас есть свои шоколадки, без калорий на горе никак. Сегодня самый трудный день, подъем вверх на вершину Рораймы под ливнем.

Скользкие ступеньки на подъеме, третий день.

Во время подъема по узкой и скользкой тропе между кустами и камнями ты не слышишь посторонних звуков, ни голосов, только монотонный шелест мокрых листьев и свое дыхание. Мысли появляются и теряются в этом шорохе, голова чистая от повседневных забот, цель одна — искать ботинком твердую поверхность и не останавливаясь шагать вверх по тропе. Каждый идет в своем ритме, носильщики и гиды то отстают, то обгоняют, контролируя всю группу. Перепрыгивать все ручьи нереально, поэтому ноги все время мокрые.

Через пару часов подъема воды в ботинках по щиколотку, но это уже особо и не важно.

Нас еще в лагере предупредили, что ломать ноги и вызывать вертолет — дорогое удовольствие, и только сейчас мы всерьез восприняли эту шутку. Я предупредила, что у меня больные колени и плетусь в конце. Японцы, естественно, впереди всех. Хорошо видно только то, что непосредственно перед тобой, в радиусе 3-4 метров уже все прячется в тумане. После пары часов подъема дотронулись до стены Рораймы справа. Она существует! 

Еще через пару с небольшим часов слева открылся величественный вид с горы на Гран Саванну. Впереди — туман и никого, и нарастающий, пугающий шум воды. Неужели водопад? Так и есть, каскады воды водопада Лагрима Де Рорайма (Слеза Рораймы). 

Видео, на подходе к водопаду Лагрима де Рорайма.

Как идти по крутой каменистой тропе вдоль отвесной стены горы, когда на тебя падают из неизвестности кубометры ледяной воды? Куда наступать, чтоб тебя не сбил поток, который ветром непредсказуемо кидает в разные стороны? А если тебя накроет струей, если ты потеряешь равновесие и покатишься вниз по камням? Хорошо, что за мной шел замыкающий гид, это придавало уверенности. Он то и показал мне путь. Оказалось, нужно идти не вдоль стены, где можно держаться за гору, но нога не находит, на какой из огромных камней наступить, а в самый центр тропы, где до обрыва — метр с лишним, зато есть подобие ступеней. Хоть бы не перевесил рюкзак в этот момент… Потоки воды стекают за шиворот, сбивают, дрожащими ногами ищу, куда наступить. Душа в пятках, это какой-то сон. Дыши, Катя. Иришку не видно, значит она уже прошла это испытание, я очень на это надеюсь. Как оказалось, она забежала вперед одна, дождалась перед водопадом двух бразильянок из параллельно поднимающейся группы… и они рискнули пройти сами. Она со слезами рассказывала свой проход под Лагримой, мечтая в тот момент только об одном, хоть бы ее дождался сын дома. Теперь я понимаю, почему так назвали водопад, это не только Слезы Рораймы, но и слезы туристов.

 Подъем на Рорайму

Подъем после водопада Лагрима Де Рорайма

Еще через час показались очертания знаменитых камней на вершине Рораймы, похожие на животных, их так часто можно увидеть в интернете. Что, это камни - Дельфины? Да пошли вы вж..., Дельфины! Камера намокла, я устала так, что хочется в домашнюю кровать, и знаменитые места ну нисколько не радуют. 

Последние десятки метров подъема на Рорайму.

По плато Рораймы к лагерю мы скакали еще минут сорок. Дорог и тропинок там не заметила, только черные камни, огромные или маленькие, среди них иногда спускались на твердую поверхность. Но какая же радость была, когда я увидела, наконец, лагерь наверху, разместившийся в скале. 

Наша стоянка на ближайшие две ночи.

Вмиг повеселев и открыв в себе второе дыхание, я на крыльях преодолела последние метры, сбросила рюкзак, обняла всех наших дошедших девчонок, все в сборе! И даже плюхнулась на шпагат, куда-то надо было деть энергию счастья! У нас осталось два глотка рома, очень кстати! За победу! 

Но тут настал черед моей Иры, ее морозило, и теперь она укуталась в спальнике, не дождавшись еды. Хорошо, что я взяла с собой тюбик с разогревающей мазью, натерла Ире стопы, одела сухие носки, вроде бы, она начала отходить и засыпать, слава Богу! Пока раскидали мокрые вещи, устроились, подоспел самый вкусный на этой планете ужин. 

Ходим в лагере боком между палатками, чуть больше полуметра от мест ночлега — обрыв. После ужина насупила тишина, начало смеркаться, и тут перед нами заиграл красками закат. Это было волшебство, бескрайний и фактурный океан облаков за кромкой Рораймы подсвечивался золотом солнечного диска, потом краски стали меняться, красный, сиреневый… Мы были околдованы, наблюдали природное чудо, затаив дыхание, и хорошо, что вспомнили про камеры в этот момент. Ради такого заката стоило сюда подняться! 

Окончание третьего дня, вид на Рорайму из палатки. 

Четвертый день. 

Болят бока от спанья на коврике. «Ира, ну ты и опухла!» признаюсь своей подружке проснувшись. «Ты на себя посмотри, ха-ха-ха!» несколько минут сидим в палатке с распухшими моськами и растираем лица влажными салфетками, не помогает. Ира сделала еще одно изобретение, ей надо было как-то спасать последние сухие носки, которые я ей дала вечером. Оказывается, можно набрать в туалете мешков и одеть их поверх носков, тогда мокрый ботинок не чувствуется. Этот способ понравился всем членам команды, кроме гидов. Потому что назавтра в туалете закончились мешки.

Сегодня у нас по плану освоение поверхности Рораймы. Тайран - наш главный гид, сказал, что есть две опции. Первая — далеко не ходить, тут рядом долина кристаллов, посетить ее, посмотреть на природные джакузи — овальные ванны правильной формы с ледяной водой, глубина в которых примерно по пояс, сходить на край Рораймы и плюнуть там с высоты 2700 метров и после обеда вернутся в лагерь. Все нормальные, уставшие люди так и сделали. Второй вариант — пойти на точку пересечения трех границ: Венесуэлы, Гуаяны и Базилии, называется Трипл Поинт. Сколько идти? Часа три в одном направлении, если быстро. Но смогу ли я идти быстро с ноющими коленями? Не так интересно побывать на Трипл Поинт, как посмотреть вживую на карстовую воронку, отверстие с водопадом внутрь диаметром метров 15 и глубиной метров 10, называется Эль Фосо. Я решила в очередной раз, что я — "ворона, птица сильная", справлюсь со вторым вариантом, с нами — команда японцев, буду от них заряжаться оптимизмом!

Погода на вершине меняется ежеминутно. Только выглянуло солнце, и ты потянулся за камерой, как через несколько метров входишь в таинственный туман и тебя покрывает сыростью. Пейзажи неземные, среди камней глаз все время находит какие-то ассоциации с привычными человеку очертаниями окружающих вещей и животных. На пути вырисовывается мексиканец — камень, похожий на сидящего человека в сомбреро. Но уже через несколько минут было не до мексиканцев. Гид задал высокую скорость скакания по камням, дышать тяжело, сопли льются, отставать от японцев и терять их из вида нельзя. И так 2,5 часа непрерывной аэробной нагрузки. Колени… По дороге проходим через болотце, ботинки утопают в жиже. 

Природная плиточная кладка, тропа перед Трипле Поинт

Что, подходим к Трипле Поинт? Да иди ты в …, Трипле Поинт… Отдышаться бы! Встретили группу бразильцев, сфотографировались на территориях разных государств. 

 Территория Венесуэлы

 Территория Бразилии

Привал у Трипле Поинт

Выглянуло солнышко, и я повеселела. До Эль Фосо отсюда совсем рядом. Эль Фосо переводится как Колодец. Уровень воды в нем достигает 2-3 метров. Некоторые смельчаки прыгают сверху в воду, но мы устроили на берегу перекус и спустились внутрь другим путем. 

Карстовая воронка Эль Фосо

После обеда, кстати, нам дали конфеты, грильяж в шоколаде. За три года в Венесуэле это был первый и последний раз, когда местные мне давали такие вкусные конфеты. Путь на дно Колодца оказался страшноват, надо было перепрыгивать неизвестной глубины расщелины в скалах шириной до метра. Без посторонней помощи спуститься с некоторых камней невозможно. А потом гид юркнул между покрытых травой камней, и исчез. Следуя за ним, мы оказались в прохладном и сылом коридоре, а над нами — своды отвесных, покрытых мхом и соединяющихся где-то наверху стен, сквозь которые пробивается свет. Мы в сердце Эль Фосо, неземная красота! 

В конце коридора — выход к воде, которой наполнен колодец, вот так, полчаса назад мы были наверху, а сейчас наши парни пошли искупаться здесь, снизу. Ну и кричали они, как дети, вода ледяная!

Внутри карстовой воронки

Во время наших прогулок по Рорайме меня интересовал вопрос: как гиды без компаса ориентируются в этом нагромождении черных камней, когда видимость иногда составляет всего 3-4 метра? Ответ оказался прост. Если присмотреться вниз, то в некоторых местах можно заметить розоватую тропинку под ногами, так вышаркивается черный камень.

Ночью, перед тем как заснуть, мы ржали с нашими новыми подругами из Москвы до коликов в животе. Они рассказывали, как провели свой день, ходили в долину кристаллов, видели джакузи, знаменитых крошечных лягушек, и как побывали на краю Рораймы.

 Иришкина ладонь с лягушкой-эндемиком

Купаться в джакузи никто не полез, очень холодно.

Переговариваться вечером можно, не выходя их палатки, очень удобно. Вспоминали все, и мешки для туалета, и водопад «Слезы Туристов». Наташе мама дала для Рораймы марлевые мешочки со сбором трав, который якобы отпугивает скорпионов и сколопендр. Пограничные службы безопасности эти мешочки, наоборот, приманивали. Зато запах был приятный.

 На пути от Трипле Поинт до лагеря выглянуло солнце и спалило мой нос

Пятый день. 

Проснулась утром, а рядом со мной японка. Посмотрела в зеркало, на меня глядела японка. Если мы с Ирой так отекли, что же произошло с реальными японцами? Я выглянула из палатки. Как будто по заказу в стороне стояла настоящая японка, она держала зеркальце и трогала глаза… Жалко, мы не сделали фото. На тот момент мы себе казались страшными, а сейчас бы повеселились. Опять ржем друг над другом до икоты, а вот у японцев энтузиазм пропал.

Спуск с Рораймы оказался сложнее, чем подъем. Опять дождь. Идем, молчим. Кому-то выпадает радость подняться и спуститься с Рораймы без дождя, но это не про нас. Глинистые тропы превратились в скользкую жижу, не подскользнуться на которой невозможно. Колени складывались, трекинговые палки уже не помогали. Ира при падении вывихнула руку, к вечеру она распухла. Кому интересно, на моем канале Ютуб есть несколько видео, в том числе со спуска. https://www.youtube.com/user/RyabikinaKatalina/videos

Часов за 5-6 добрались до лагеря у подножья горы, но это не окончательная стоянка, пообедали и дальше в путь. До первого и последнего лагеря еще часа 4 по саванне, как минимум. 

Вещи в это время сохли на нас, после обеда дождь, наш верный спутник на Рорайме, остался позади. Мы оглянулись, и увидели, как он прощается с нами радугой. Такая яркая! 

Когда после нескольких молчаливых часов ходьбы вдали показалась заброшенная церковь, у нас открылось второе дыхание и неподдельный оптимизм: скоро лагерь! 

Пришли уже в темноте. После спуска продолжительностью более 9 часов хотелось помыться, и вода в реке теперь не казалась холодной, а была в радость. В этот лагерь каким-то способом доставляют пиво, пусть оно продается по цене в 5 раз дороже, но мы купили всем нашим гидам, носильщикам и себе по банке. Кайф!

Шестой день. 

Самый грустный, хоть это и был единственный день без дождя. По привычке поднялась с рассветом и увидела пока еще не затянутую туманом саванну, как над Рораймой розовым отражается в облаках восходящее солнце. Красиво и грустно, что покидаем эту красоту, столько пота здесь пролито, и столько веселого произошло с новыми друзьями. 

Скинулись на чаевые гидам и выдвинулись. На теле нет ни одного мускула, который не болит после вчерашнего. В конечной точке нас забрали джипы для поездки в Каньон яшмы, а девчонкам из Москвы нужно было торопится на самолет. И тогда у нас хлынул дождь расставания из глаз.

Каньон Яшмы

Список необходимых в походе вещей:

Солнцезащитные крема. Защита 60-100,

Разогревающие крема,

Средства против насекомых,

Купальник,

Фонарик,

Пластырь,

Сладости, сухофрукты, орехи,

Мед. препараты: против аллергии (помогает снять волдыри от пури-пури), температуры и головной боли,

Перчатки,

Трекинговые ботинки, Кроссовки,

Трекинговые палки по желанию,

Теплые вещи (свитер, термобелье),

Носки шерстяные, чтобы в них спать,

Носки простые с запасом, можно даже по 2 пары на каждый день,

Дождевик.